Anderson's Lightsaber

またもCFｖ5.10購入！

2012-02-01T00:27:00.000+09:00

日曜の夜、ちょっと所要で出かけてて出先でなにげに携帯を取り出してツイートをチェックしてたらこんな呟きが。

CFv5.10 and BC4 for sale ! Be sure to read details here : http://t.co/5nb0fYnb
ErvPlecter 2012/01/29 19:47:06

ErvplecterとはCrystal Focusの作者にしてPlecterLabsの主。慌てて携帯からチェックする。

携帯電話のブラウザで見たら、CrystalFocusの在庫が９４枚あるように見えるんだけど。
AndersonSaber 2012/01/29 20:15:04

またCF5が出るの？携帯だからよくわかんね。とにかく早く帰ろう。
AndersonSaber 2012/01/29 20:07:09

zeroさんやenumuraさんからもツイートが入る

@Kyp_Dsuke @AndersonSaber CF来るっぽいすよ
zerospeed999 2012/01/29 20:19:51

@zerospeed999 @Kyp_Dsuke やっぱりそうですか。今、出先なんすよねー。帰宅するまで在庫残ってますように！
AndersonSaber 2012/01/29 20:25:11

いや待てCFv5来てるやん来てるやないか！
zerospeed999 2012/01/29 20:27:22

@AndersonSaber ２枚購入成功しますた。現在もの在庫は９２枚。
_enumura_ 2012/01/29 20:28:25

@AndersonSaber @Kyp_Dsuke 残り92。とりあえず二枚買いました…AndersonさんもPCと言わず全FX CF化計画始動出来ますね(笑)
zerospeed999 2012/01/29 20:28:50

うわー、ほんとに来てるじゃん！と携帯から購入を試みる。

ガラケーの糞ブラウザでは購入できんのよね。
AndersonSaber 2012/01/29 20:34:19

ガラケーのブラウザからでは注文ボタンを押しても動作しない。この時点で要件を切り上げてダッシュして列車に乗り込んだ。在庫がなくなりませんようにとドキドキ。
セーバー仲間同士、noticeを入れ始める。

@zerospeed999 Dsukeさんに一斉DM発射してみます？
_enumura_ 2012/01/29 20:41:56

いきてるよ！いきてるんだけど経済的に死んでるよ！こんな時にＣＦ来るなよ！
Kyp_Dsuke 2012/01/29 20:44:41

CFまた来たのか！
Yamabiko_ 2012/01/29 20:46:13

@Yamabiko_ 何か再販ペース早すぎますよね。
zerospeed999 2012/01/29 20:49:26

@zerospeed999 erv氏が「今年から本気だすモード」なんでしょう。
Yamabiko_ 2012/01/29 20:52:23

@Yamabiko_ Igniterの登場で地味に焦ってたり…！？何はともあれ有り難いことではありますよね。いやー何でもっと早く…
zerospeed999 2012/01/29 20:54:09

私がセーバーにハマりだしてからずっと欲しかったCF。なかなか販売してくれずPlecterLabsの在庫表示はずっとゼロ。去年の11月にようやく買えて、一本作れてハッピーになったばっかりなのに、もう追加が来るとは予想だにしてなかった。Erv氏はお子さんが生まれたことで一段落ついたんだろうか。

@zerospeed999 @Yamabiko_ 三年後もこのペースでいていただきたい
Kyp_Dsuke 2012/01/29 20:53:21

@Kyp_Dsuke あ、でも支払いってpaypalじゃないとダメじゃなかったっけ。。
Yamabiko_ 2012/01/29 20:47:18

paypal必須とか俺死亡ですやん
Kyp_Dsuke 2012/01/29 20:48:47

Dスケさん、また買える日が来るよ、多分ｗ　そうこうしているうちに在庫が減っていく。このころ俺は地下鉄駅の階段を駆け上がり、軽い酸欠状態に。日々の運動不足に祟られていた。オマケに服用している漢方薬の副作用で大きい方が漏れそうで、色々ピンチだった。

残り８３枚か。でも今回は見送りかなー。
Yamabiko_ 2012/01/29 20:49:53

@AndersonSaber ２枚購入出来ましたwまたもやAndersonさんに借りができましたねwありがとうございますw
uchi_akihito 2012/01/29 20:52:19

なんとか漏らさず帰宅して、トイレに入る前に必死にパソコンのキーを叩き、購入成功！

ふいー、CF２枚買えた。フランスはただ今お昼。ニューヨークは午前7時前。前回も北米が深夜〜早朝でしたな。お陰で我々は買いやすいですけど。
AndersonSaber 2012/01/29 20:54:33

購入を確認した後、トイレに駆け込み二重の安堵感を堪能した。ここからは余裕モードでDスケさんを弄ったりしていた。
そのDスケさん、CFの価格に驚く。

？？？まてよ。このＣＦって値段いくらや
Kyp_Dsuke 2012/01/29 20:58:43

@Kyp_Dsuke $156.19 （送料別）
_enumura_ 2012/01/29 21:00:42

@_enumura_ ＣＦってこんなに安かったのでしたっけ？
Kyp_Dsuke 2012/01/29 21:01:50

入手困難なため、eBayとかでは4万円以上の値がついたりするのであるが、定価はもっと安いのである。たまたま同じ時期にヤフオクでもCF4.3が売りに出されていたが、3万円からの値がついていた。入札しようかどうしようか迷っていたのだが、結局は入札しなくて済んでしまった。

そういえば、前回もeBayでCF4.3をビッドしてたらCF5.10が売り出されたんだっけ。今回もヤフオクでCF4.3が売り出されてたな。何か裏の情報源でもあって旧版の処分を急ぐんだろうか。そしてその情報源は国際的な秘密組織で…。
AndersonSaber 2012/01/29 21:05:02

せっかく急いで（漏れそうなの我慢して）帰ってきたのに、消費ペースは前回より緩やか。

北米はそろそろ皆が起きだす時間。でも日曜日だからまだ寝てるかな。残り73枚。
AndersonSaber 2012/01/29 21:30:46

風呂入って出てきたら、まーだ６６枚ありやがんの・・・　決心が鈍るから早く売り切れてほしいなｗ
Yamabiko_ 2012/01/29 21:59:14

まだCFある(笑) もういっそお金持ちなジャプァニーズの方が全部買い占めて定価販売を日本でやってくらはい。足りなくなった時にいつでも買えるように
zerospeed999 2012/01/29 22:04:22

Zeroさんに賛成だが、誰か日本で音源基板そのものを作れる人がいるといいなぁー。

夜10時以降、俺は日曜洋画劇場の「ハムナプトラ3」を見たりしながらTLを眺めつつぼーっとしていた。

帰ってみるとCrystal Forcus祭りが絶賛開催中だったので、びっくり。すごい
KUUWAHARA 2012/01/29 23:04:36

@KUUWAHARA http://t.co/0HtdImHf　未だ継続中ですよ。
Yamabiko_ 2012/01/29 23:06:51

@Yamabiko_ 　PLさんが売り出すときって、ホントにいきなりなんですね
KUUWAHARA 2012/01/29 23:11:49

@KUUWAHARA それでも最近は、売り出す時にErv氏が告知のツイートするようになったおかげで、以前のように「フランス時間の○○時以降」とかだけ発表された後、PCの前で何時間もF5をポチポチ押し続ける必要が無くなって、だいぶ購入しやすくなったと思います。
Yamabiko_ 2012/01/29 23:24:53

@Yamabiko_ 　...なんでCFがセーバービルダーの間で高嶺の花扱いなのか判った様な気が。　仏時間指定で以後何時間もポチポチ、ハードル高いです
KUUWAHARA 2012/01/29 23:33:58

俺もセーバー界隈のブログなどで購入の難しさを聞いていただけに、ErvさんがTLで予告してくれるのはほんとうに有難い。でも、今回の消費ペースの遅さがどうもよくわからない。最大の消費地であろう北米が深夜～早朝だったこともあるだろうけど、それでもゆっくり。昨年末の出荷でみんなまだお腹がくちいのかな？

まだ５６枚ありますね、おぉ。。。
KUUWAHARA 2012/01/29 23:22:25

@KUUWAHARA そういやCFV5は購入されたんでしょか
zerospeed999 2012/01/30 00:26:06

@zerospeed999 　今の自分にはまさしく猫に小判…なれど気長に先を踏まえて買っておいた方がよいのかなとか悩み中でして
KUUWAHARA 2012/01/30 00:35:27

現時点でCFは残り38枚。前回よりはゆっくりだな。
AndersonSaber 2012/01/30 01:06:16

ここで就寝。翌朝になってPlecterLabsのサイトをチェック

CF残り14枚
AndersonSaber 2012/01/30 07:49:31

CF残り11枚。
AndersonSaber 2012/01/30 10:04:33

えらいゆっくりしとるなと。日本時間午前10時は北米の西海岸時間では午後17時。まだ在庫が残ってるなんて。ここで「はち」さんがようやく登場。

最近めちゃめちゃ忙しくて帰っても死んだように寝るだけで全然ここ見れなかったけど、今日はたまたま昼飯をゆっくり取れたから食べながら覗いてみてびっくり！CF売ってんのー！？また乗り遅れる～！って食いかけ捨てて慌ててデスクへ。頼むー！残っていてくれー！って除いてみたら残り８枚。
monkey124cc 2012/01/30 13:33:26

CF残り6枚
AndersonSaber 2012/01/30 13:34:43

CF残り5枚昨晩急いで帰る必要もなかったな。
AndersonSaber 2012/01/30 16:25:26

CF残り１枚
AndersonSaber 2012/01/31 00:12:04

このあたりでようやく在庫がはけた模様。今回はペースが少し遅かったし、販売開始が日曜日の夜ということもあって、仲間の皆さんがほぼ全員、購入できて何よりだ。

購入した2枚は一枚をMHSに。もう一枚をヤフオクで落としたGraflexに仕込む予定。しばらくはお腹一杯なので、なんか出たとしても買うつもり無いなー。

エミッタープラグ動画

2012-01-31T23:00:00.000+09:00

ヤマビコさんからいただいたエミッタープラグの動画を撮ったので載せてみる。いいものは自慢したくなるのだ！

するするするーっと収まってくれるエミッタープラグ。ゆっくりとした収まり方が心地よいが、これはブレードホルダにイモネジ用の穴を開けた際に、裏側に貫通した穴の周りのバリ取りを適当にしてるため、ほんの少し盛り上がりが残ってて、それがたまたま絶妙の引っかかり具合になっているためである。

TCSSで穴を開けてもらったほうのブレードホルダはそれがちゃんと研磨されてて、引っかかりもないからスコンと出し入れできる。

FXダースモールに入れたら出てこなくなって焦った。イモネジ穴のバリ取りをちゃんとしてなかったのである。なんとか取り出せてよかったが。今後気をつけよう。

some special gifts from yamabiko strikes back

2012-01-22T18:01:00.000+09:00

表題はenumuraさんのブログ記事から（文法とか気にしないように）。

そう、ヤマビコさん謹製のエミッタープラグの新作を頂戴したのである。しかも２つ！

アルミの削り出しパーツとポリカーボネート樹脂などを組み合わせて作られており、これまた非常に精度が高い。研磨も丁寧。こんないいもの戴いちゃっていいのだろうか。

嬉しがって幾つかのヒルトにはめてみたので以下羅列してみる。

MHS3rd

FXダースモール

MHS1st

MHS2nd

かっけー！enumuraさんもおっしゃってたが、１インチ径ブレードホルダの内径とピッタリで、スムーズに収まるし、取り出すときはヒルトを下に向けるとスルスルスルーっと落ちてくる。
プラグの周囲に光が漏れるタイプがいいっすねーとかリクエストしたら見事に応えていただけて感激。

ヤマビコさんは人を喜ばせるサプライズがお好きなのだろう。円がひとつだけのプラグはなんとリバーシブル。裏返すとこうなる(コメント欄参照）。

↓裏返すと

細かい段差とかテーパーとか美しすぎです

裏側も綺麗に研磨されてて素晴らしい。これをセットしてみるとこうなる。

MHS3rd

MHS1st

MHS2nd

自分の手製プラグよりずっといい！これ、製品化したら海外からも注文殺到するんじゃない？
いやー、いいもの戴いちゃった。またなんかおねだりしよっと。ちなみに、おねだりって漢字で書くと「お強請り」。なんかオラオラ感があるな。オラオラ、もっとよこせーヒャッハー！みたいな。
一応、今回頂戴したものは世紀末チックに強奪や強要したわけではなく、安土桃山チックに「ダール・イ・レゼベール」なブツなんで、そこんとこ誤解なきよう。

愛よ！

いや、俺ハゲてませんし、弑逆したりしませんから（汗

ヤマビコさん結構な物をありがとうございました！

CFのサウンドフォントをいじってみる

2012-01-13T23:30:00.000+09:00

ようやく自分のものになったCFセーバー。2Wのスピーカーから流れるサウンドはとても素晴らしい。
CFに同梱されているSDカードには

Novaster
Ep2
Darkstar
Ep4
Ancient Saber
Phoenix Pyre Sword

が収録されている。通電したときに流れるブート音は二種類。ライトセーバー以外の音を入れたいと思わないし、ブート音もちょっと凝りたいので色々弄ってみた。

サウンドフォントは1番以外はNovastar氏のサイトから購入したもの(CD2 & CD3)。それとPetitCroutonについていたDarkmeatも入れた。
それでこんな感じに

Novastar
EP5 remaster
Darkmeat
TFU starkiller
Hero
EP2 remaster(dark)

Novastar氏のCDに無いブートサウンドや説明音はStarwars公式サイトのサウンドボードから採取したもの。PCから流れる音を録音できるフリーソフトでWAVファイルを作成した。
各サウンドバンク内のコンフィグでvalsndを全部0にセット、つまり説明音の繰り返しをOffにしてある。デフォルトは全部1になってて、そのせいか音声コンフィグに入るのが難しかった。0にしてからは補助ボタン長押しでコンフィグに入れるように。
HeroフォントにはDVDからリップしたハン・ソロの憎まれ口(you're real hero)を使おうと思ったが弱々しい声なので不採用。

こうやってサウンドをいじれて選べるのはとても楽しい。幾つかSDカードのセットを作りたくなってきた。あー、早くこれ使ってチャンバラしてぇ。

ついでにFXオビ=ワンROTSと明るさ比べ。

肉眼では当然ながらLedenginの方が遥かに明るい。ビデオカメラやデジカメでセーバーを撮影すると、どうしても劇中同様、中心が白く映ってしまう。それを期待して初めてFXオビTPMを点灯したときはちょっとがっかりしたものだ。
床に照らされている範囲と明るさを見れば、光量がどれくらいなのか分かると思う。真っ暗にした室内で点灯したFXセーバーを掲げても照明の代わりにはならないが、ハイパワーLEDのセーバーならば薄暗いけど部屋全体を照らし出してくれる。

最初からハイパワーLEDの明るさが手に入っていればセーバー改造に手を染めることはなかっただろう。とくにLedenginのG+Bの色は美しいスカイブルーでEP4、5での劇中の姿を彷彿とさせる。

MHS 2ndにCrystal Focusを入れてみる・完成

2012-01-09T18:28:00.004+09:00

その１でまだまだ続くようなことを書いたが、本日完成しちゃったのでその動画。

FoCやサウンドバンク切り替えが楽しすぎる。2Wスピーカーは従来使っていたTCSSの1Wのよりもサイズが少し大きいけれど、音量もデカく、音質も良い。夜中にセーバーの輝きだけ観たい時はMute On The Goモードで音を消したり出来る（消灯時に音が鳴るけど）。

本当はメインAVスイッチの色を赤にしたかったのだけど、内部のLEDが壊れてしまってやむなく手元にあった緑を使った。充電ポートもナット部分を裏側にしたかったが、電池と干渉するために外に出さざるを得なかった。

正月休み中、あやふやっぽい配線を全部チェックして、ハンダ付けをやり直した。とにかく作業中も絶縁に気をつけて配線が煙を吹かないようにした。
下記のようにスイッチにハンダ付けをした上で再度動作テストを行い安全を確認。

煙が出ないかドキドキ

リチウムイオン電池は電圧が高くて、迂闊な取り扱いをするとすぐ配線が焦げる。火事になったらと思うと怖くてしょうがなかったが、なんとか完成できた。一時間以上振り回してみたが、煙を吹いたり異常発熱してる気配もない。たぶん大丈夫だろう…と思う。

LEDをテストしていた際は、ブレードの輝きが弱いかなと思ったが、組み上げてみるとそうでもないような感じ。色味はかなり綺麗な水色。輝きはLuxeonRebelの青に少し劣るかも。FoCの色はヨッシュさんが言われてたとおり、綺麗な白。

電池の都合でポンメル付近に設置した基板のセンサーの感度だが、デフォルトではスイングの反応が弱い。意外だったがクラッシュはかなり反応がいい。MHS3rdみたいに延長ケーブルを作成する必要はないのかも。というより、SaberSDやObsidianの判定アルゴリズムが糞なのかも。

完成したので参考までに回路図を示す。作業中、たまにわけがわからなくなって参照していた。

まー、なんとか完成できて良かった。後はコンフィグいじったり、Novastar氏から購入したサウンドフォントを試したりして遊ぼう。しばらくはハンダ付けしたくない。部屋がフラックス臭くてかなわん。

手術が終わって男前がVer.2に上がったMHS2ndさん

早くチャンバラしたいぜ！

Ultrasabers告発動画

2012-01-07T18:30:00.002+09:00

こんな動画を見つけた。

私も3本ほど購入したUltrasabersについての告発というような内容。動画によれば、Ultrasabersの振る舞いには許せないものがあるという。

配線の絶縁がきちんと行われていない。絶縁材にセロテープが使われていたり、全く絶縁されていないこともあった。
それどころかハンダ付けすらされずに配線を撚り合わせただけの結線もあった。
LEDのヒートシンクに安物のナットが使われていただけでなく、ホットボンドで汚く固められていた。
LEDのハウジングにブレード端材と思われるポリカチューブが使われていた。
TCSSに断りなくMHS互換パーツを売っている。そのためTCSSからは縁を切られている。パーツをUltrasabersに売らないと告訴すると脅してきたそうである。
Novastar氏に断りなくサウンドフォントを無料配布した。Novastar氏が法的措置を講じたところ、自社フォーラムから Novastar氏のアカウントをBANしたという。
自社サイトのフォーラムでは批判的な発言をするとその発言が消去され、最終的にはアカウントがBANされる。
Youtube上のObsidianのFoC機能の紹介動画に対してFoCはPlecterLabsの登録商標だよと指摘したコメントが削除された。
Ultrasound2.5入のセーバーを2つ注文したら一つは注文と違うものが届き、レンズの固定もずさんでフォーカスがあっていなかった上に、US2.5がヒルト内に固定されていなかった。

これらがほんとなら酷い話だ。だがホントかなぁと思う点もある。古い話も混ざってるし。以下私の実感。

私の持っているUltrasabers製セーバーでちゃんとバラしたのはConsularだけだが、配線の結線部にはヒートシュリンクが使われており、ちゃんと絶縁されていた(リチウムイオン電池を雑に取り扱ったら火災が起こるから、特に念入りなのかも知れないが)。LEDもアルミ材でハウジングされているから、排熱も問題ないと思う。
ただし、Obsidian周りの配線は紙テープで束ねられていたし、電池ケースに粘着両面テープで固定されていた。スイッチもネジ止めされていたわけではなかったため、ちょっと雑かなと。Obsidian自体の出来もセンサー感度も含めてあんまりいいものじゃないなと思う（ハンダ付けができない人には選択肢の一つにはなるかも知れない）。
コンバージョン済みダースモールもブレードホルダが塩ビ製だったのでTCSS製より安っぽい。そのためブレードの固定が少し甘い。購入したのは塩ビ製ヒルトを売っていた頃なので、アルミ製ヒルトを販売するようになってからはどうだかは知らない。

この動画ではMHS互換もTCSSに断りなくやってると非難しているが、それについては真偽の程はわからない。ただ、フォーラムでは都合の悪い発言が消されると言うのは私も体験している。Obsidian用サウンドフォントも最初は販売していたのに、一ヶ月もしない間に無料提供されるように。私は購入してしまったが払い戻されるようなこともなかった。
FoCについても誰もが知ってる先行者のPlecterLabsに敬意を払うべきなのに、Ultrasabersのサイト上では登録商標についての断りも入れていない。明らかに仁義を欠いている。

なので告発動画の真偽はさておき、私ももう、Ultrasabersにはあんまり良い印象を持っていない。

MHS 2ndにCrystal Focusを入れてみる・その１

2012-01-01T23:04:00.120+09:00

あけましておめでとうございます。今年もヘボい腕前ですけどセーバー工作に勤しんで行こうと思っとります。

さて、昨年の12月中頃よりずっとMHS2ndにCFを入れようとして頑張ってるのだが、なかなかうまくいかず、年を越してしまった。本来は完成してからまとまって投稿しようと思ってたのだけど、この調子だといつになるかわかんないので途中経過をUpすることにした。

先ごろ運よく購入できたCrystal Focus Saber Core。まだまだかと待っていると発送のお知らせが届き、それからしばらく経った12月7日、ポストに封筒が入っていた。

なんと神々しい封筒だろうか。気のせいかおフランスの香りがするザマス。

PlecterLabsからの封筒！うはっ！これは！と封をベリベリと破ると中からこれが出てきた。

長い旅路のあいだ護ってくれてありがとう。

TCSSからの荷でも見慣れたピンクのプチプチ袋。そこからあらわれたのが静電防止袋。

スケスケで挑発。チラリズムの極致といえよう

静電防止袋を開けて取り出すとついに現れた！

Crystal Focus Saber Core！ （基板上表記がV5.6になってるが、ファームウェアはちゃんとV5.10）。

初めてその存在を知ってからずっと欲しかったんだよー。水分2やセーバーオフ会でその動作を実地で見てからはもう、垂涎ものだった。
こうやって手に入れてみると、「へうげもの」のように噛み砕いて五臓六腑で味わいたくなる気分。

さて、コイツを突っ込むセーバーだが、コイツの機能を最大限に使って、振り回してぶつけて遊びまくりたいのでMHS2ndに入れることにする。

MHS2ndさん

ツルンとしてて適当に段差もあってシンプルな形状で、よく手になじむ。所有しているセーバーの中で一番気に入ってたりする。これでFoCとかしたら楽しかろう。元々コイツにはSaberSDを入れる予定だったのだ。うまく行かなかったから結局、エレクトロニックライトセーバーの基板をいれていた。

只今より頭脳及び内臓取替手術を開始しまーす。痛くないからねー。

使用するLEDは下の写真のLedenginのRGBAことLZ4-20MA00。関西ライトセーバーオフにてマット尊師、もとい、マット・ソーン氏より頂いた代物。これで緑と青を直列に繋いでメインLEDにしてFoC用にアンバーを光らせる予定。

マットさんありがとう！僕のFoCバージンを捧げます！

配線方法は下記ヨッシュさんの例を参考にする。最近とんと音沙汰がありませんが、ヨッシュさんお元気にしてらっしゃるのでしょうか。

MHSヒートシンクに配線を通すのでこのとおりにはならないけれど。

さて作業開始。まずは心臓部であるCrystal Focus（以下CF）の配線から。ハンダコテの熱で溶けるとイヤだからSDカードは取り外しておく。プチクルトンで経験を積んだので割とサクサクと基本となる配線を完了したが、アクセントLEDの所で躓く。チップ抵抗用フットプリントがあるのだが、通常の抵抗を使いたいので半田ブリッジをおこなおうとしたが、作業領域が小さくてよく見えない。んで、どうやらしくじったっぽい。

オッサンの目にはきつい。

上の画像では1番と2番のパッドがつながってしまっているように見えるのだが、肉眼ではよく分からなかった。最近、老眼が始まってて細かい所がよく見えない。ハンダコテの小手先も太めなためうまく対応できん。歳は取りたくないねぇ。
なので2倍ルーペ付きのヘルピングハンズと細めのコテ先、及び細めの糸ハンダを買うことに。ツイッターでうっちー氏に教えてもらったハンダ吸い取り機も購入。

ルーペ付きヘルピングハンズ大先生

ヘルピングハンズとハンダ吸い取り機を使って、アクセントLEDパッドに盛ったハンダを一旦除去した後、パッド間にブリッジを作成してみる。ハンダだけでやろうとしたがどうもうまくいかないため、パッド部分にハンダを少し盛ってから、その間に抵抗の足をほんの1mmほど切った物をブリッジとしてピンセットで固定し上からコテ先を押し付けて接合した。

携帯カメラの最大画素(5メガpix)だが見えねぇ。

でもあまりにも小さくてきちんとハンダ付けされてるかどうか、ヘルピングハンズのルーペ（倍率2倍）でもはっきりしない。パッド間で短絡してたら怖いので、高倍率ルーペをAmazonに発注。

コテ先は2.5mm径也。結構細めなんだが、まだ太いかも。

15倍になるルーペで覗いて確認してみるとパッド間での短絡は発生していない様子。これで安心して作業を続けられる。

精密三重鏡
1枚のレンズが5倍で重ねると10倍、15倍になる。

10倍ルーペ越しに携帯のカメラで撮った。
繋がってないようで繋がってる。

アクセントLEDのテストは後回しにして、先に基本的な動作確認を行う。単3x2の電池ケースに14500を2本入れて、いつもどおりミノムシクリップでテスト用スピーカー、テスト用LED(Luxeon III cyan)をつなぎ、SDカードのコンフィグファイルを少しいじってテスト用の設定として電池ケースとつなぐ。

ところがうんともすんとも言わない。起動音どころかビープ音すら聞こえない。イヤーな感じ。どこか故障してるのかといぶかる。スピーカー配線がおかしいのかとスイッチ配線を接触させてみてもLEDは光らない。えー、壊しちゃったのかと焦る。試しにテスト用スピーカーを実際に使用する2Wスピーカーを配線してから電池ケースとつなぐと起動音が聞こえた。なあんだ、スピーカーがおかしかったのだとホッとする。そしてスイッチ配線を接触させる。やはりLEDが付かない。しかしよく見ると、スイッチ用配線ではなくアクセントLED用配線だった。配線が多くてややこしいのだ。
改めてスイッチ用配線を接触させてみると、スピーカーが唸り声を上げてLEDもちゃんと点灯してくれた。

ウヒョー！なんかもう完成した気分

あちこちに伸びる配線が血管のよう。その源である本体は心臓のようにも見える。

CFｖ5はアクセントLEDが7つも使える。電池残量表示用のバーグラフとしても使えるし、PowerXtenderを4枚使ってアクセントLED端子に接続し、マルチカラーLEDを制御することで、選択したサウンドバンクごとにブレード発光色を変えることが出来る。
でもそんな大掛かりなことはしない。ヒルトにLEDをゴテゴテと付けるとかっこ悪い。もしやるとしたら溝を掘ってそこに並べるところなのだが、ヒルトに綺麗な溝を掘る自信がない。
手なわけでMHS3rdと同じくAVスイッチを二個追加するにとどめておく。MHS3rdのような大型のボックスを付けると持ちづらいから、ボックス11を使うことにした。

Activation box style 11。　どこがボックスやねん、と。

今まで使っていたガード付きスイッチを取り外し、固定用ネジ向けのM3サイズのネジ穴をドレメルを使って掘る。これがなかなかうまく行かない。ドレメル用のスタンドはボール盤のようにガッチリ固定できないため、材料に当たると刃先が滑るのである。そのため穴がズレてしまい、綺麗な穴にはならなかった。諦めて新品を発注してTCSSで穴あけてもらおうかなーと思ったが、試しにタップ切ってネジを通してみると割と固定できるため、このまま行くことに。

続いてスイッチと充電ポート向けの穴を開ける。ハンドドリルで真ん中の大きな穴用に4箇所、充電ポート用の穴に1箇所明け、先端の大穴は元々のスイッチホールを流用して、ドレメルルーターにタングステンカーバイドの刃先をセットして、スイッチや端子が入るように適宜様子を見つつガリガリと穴を広げていく。
1～2時間掛けた結果このように。

汚ぇ穴だ。フライス盤があれば綺麗にできるんだろうか。

嵌めてみるとこんな感じ。

うむ、カッコいいかも。

ドレメル作業中は穴あけエリア以外は、刃先が飛んだ時のために養生テープで覆って保護していた。でも1重では足りず少し傷ついてしまった。研磨すれば目立たなくなるレベルだけれど。

スイッチの裏側はこんな感じ。

人って、外面だけでは分からないですよね

マルチカラーLEDはLEDダイが4つ集まってるわけで、全部点灯すると単純に考えて今までのシングルLEDよりも4倍の電力を消費するのだろう。メインに2つでFoCに1つ使うため、それでも2倍の消費電力となる。多分だけど。という訳で14500形より電力容量の大きい18650形を用いたい。
ところがサイズが大きいためスイッチと干渉する。AVスイッチの下には潜らせられない。ぎりぎり充電ポートにも当たるが。充電ポートの端子を切ると何とか収まる。

電池やCF基板の固定方法はMHS3に引き続いてインナーシュラウドで行う。色々材料を見繕った結果、洗面台の排水管、つまりシンクチューブである32mm径の片ツバ直管がメインボディにぴったり収まり、エクステンションにも入れやすかったのでそれを使う。

要はシンクチューブ

三栄水栓製作所製

38mm径のも買ってみたがTCSS製のに比べて少し厚みがあり、MHSの外側には被せられなかった。厚みがある分丈夫でいいんだけど。
これをパイプカッターでエクステンション用とメインボディ用に切り分けて少し加工。

上がメインボディ用、下がエクステンション用。

これをつかって各パーツが収納できるか試してみたが、18650は直径が太く、ヒルト内に縦に入れないといけないのだが、スイッチと干渉するためメインボディには一本しか入れられない。エクステンションは溝が深めのため、メインボディよりも内径が狭くなっている。そこに18650とCFを詰め込もうとしたがどうしても入らない。
諦めてサイズの小さい14500を使おうとし、つけにくいハンダに悪戦苦闘して電池パックもつくってみたけど、どうやら不良品を掴まされたらしく電池が全く反応しなかった。それに14500x2の直列だと多分電力が持たない。1AのLEDが2個と言うことは単純に考えて2Aを消費する。14500の容量は900mAhだから30分点けてると電池切れになる。
せめて1時間は点けたいから倍の電池が必要。つまり14500x2の並列を2組つくって直列にする。ということで海外shopに、1,2本不良が混ざっててもいいように8本組み（ハンダ付けで苦労したくなかったのでタブ付きにした）を発注した。

電池は届くまでひと月かかる。出来れば年内に点灯させたいので、とりあえず主義を捨てて18650を使ってポンメル側にCFを設置することにして作業を続けた。

スピーカーにはPrecterLabsからCFと併せて購入した2Wスピーカーを用いる。設置には今まで使っていたTCSS製スピーカーを取り外したスピーカーケースを使う。スピーカーの直径が少し大きいのと電極が当たるので若干加工してやる必要がある。

TCSS MHS Speaker Mount V2

電極の当たる部分に溝を掘り、内径を少し大きくしてやる

リューターがあると作業が楽でいい。以前はカッターナイフでひたすら削って掘っていたし…。
スピーカーに配線して接着剤でケースに固定。

なんか涙を流してるようにも見える

2Wなんでかなり音が大きい

お次はLEDのハンダ付け。パッドも細かいし複数の配線が必要なんでAWG32相当(外径0.24mm)の耐熱ワイヤを使ってハンダ付けを行った。

上下逆

最初は少し引っ張るとポロポロと配線がとれて難儀したが、ハンダコテの温度を350度ぐらいに設定し、念のため高熱で基板を壊さないようヒートクリップを別途かませてハンダを送るようにしたらうまく接合してくれた。緑から青に渡す配線はピンセットで摘みながらの作業だったが手が震えてたびたび失敗した。
ワイヤの先はこのままだと細すぎるため一旦AWG28のワイヤを繋いで4芯のコネクタを作成して繋ぐ。いつもどおりLEDを取り替えれるようにしたいのである。

同じ色ばっかだと飽きるもんね。

この上にかぶせるレンズは、TCSSフォーラムのチュートリアルだと8.7度のものが良いとあったのでそれを使う。レンズホルダはSeoul P4用のものを少し加工してかぶせる。また、旧型ブレードホルダ＆ヒートシンクのため、Rebel用の下駄を履かせてやらないとレンズがきっちりと固定されない。

レンズホルダ（裏）。

CF本体と電池を念のため絶縁する。30mm径のヒートシュリンクを被せて、ヒートガンで熱した。

ピチピチにくっついてくれる。収縮しても長さが変わらないようにできているのが不思議。

電池や基板をライターで炙るわけにも行かず、初めてヒートガンを使った。そんなにしょっちゅう使うものでもなかろうということで配送料込み2500円程度のものを購入した。ヒートガンは最大400度の熱風を発生させられる。室内や自動車内の内装の壁紙・壁材の剥離などに使うものらしい。その気になればハンダも溶かすことが出来る高熱なため、どこで作業したもんか迷った末にキッチンの上を選んだ。元々火を使う場所だし、ステンレスのシンクなら耐熱性もあるだろうと。それでも怖いから250度でゆるゆる炙って収縮させた。
ついでながら基板などの配線の際にもヒートシュリンクを使うが、今まではライターで炙っていた。twitterでうっちーさんにハンダコテのヒーター部分で撫でるといいよと教わり、やってみると綺麗に収縮してくれたので今後はそのやり方を使おうと思う。火を使うのって危ないしススで汚れるしね。

電池の径が太いために縦に並べないとヒルト内に入らないが、AVスイッチが入る部分が干渉するため、その場所を開けて配置する。一つをポンメル付近に、もう一つをエミッター付近に配置することにして、インナーシュラウドに接着剤で固定して、双方をPCBにつなぐ。

PCB(Protection Circuit Board)

電池と併せてeBayで購入。香港の業者なので中国製らしい。

チョイチョイとつないで

ヒートシュリンクしてインナーシュラウドに固定

電池の固定につかってる接着剤はいつものセメダインスーパーX2。シュラウド内側と電池を覆うヒートシュリンクをサンドペーパーで荒らして接着した。ちょっとやそっとでは外れない。PCBはホットボンドで。これもガッチリ固定される。

セーバー工作を始めた当初、なんでPCBを使うのかよく分からなかった。
リチウムイオン電池は過充電・過放電に敏感で発火・爆発を起こしかねないため、電流の入出力を細かく制御するPCB(保護回路)が必須なんである。普通は電池自体に保護回路が入っているものが使われる。
セーバーの中に入れて固定して使う場合、充電ポートからまとめて充電することになるのだが、それぞれの電池に保護回路が入っていると、充電の際、先に満充電となった電池の保護回路が電流を遮断するため、それ以上充電が行われず、個々の電池に電圧のばらつきが生じる。電圧が異なる電池を一緒に使うと発熱、破裂の危険があるため、1つの保護回路で複数の電池を制御するようにするのである、と思う。

FoC用のPowerXtenderを接続。

FoC用ダイには電池からダイレクトに電圧がかかるため間に抵抗を挟むのだが、LEDを取り替えて使えるように、1000mAを常に流す定電流ドライバを挟むことにする。BuckPuckやTCSS Adjustable LED driverを試してみたがサイズが大きすぎて入らない。
色々探してみた結果、パーツ屋で小型の定電流ドライバを発見。

左下のパーツで流す電流を変えられる。

Starawberry Linuxというメーカーの製品。
これらを配線、ヒートシュリンクで絶縁してインナーシュラウドにホットボンドで固定する。

配線がごちゃごちゃしててウザイ。スイッチなどへハンダ付けする直前に長さを調整するつもりなので長めにしてある。これをヒルトに収める。エクステンション側シュラウドは固定されてしまうため、エクステンションをメインボディにねじ込む際は、メインボディ側シュラウドと一緒に少しずつ回す。

リード線をピンセットでつまみ出す。

ヒルトに収める前、電池に繋がってる線に触って火花が飛んだため、線の先をセロテープでくるんで簡易的に絶縁した。実際にハンダ付けするまでは絶縁しておいたほうがいいみたい。

AVスイッチ・充電ポートをハンダ付け。非常にやりにくい。

ハンダ付けが完了した後、LEDをつないでワクワクしてスイッチを入れたが、メインLEDが点灯しない。よく見るとLEDのハンダ付けがとれてしまっていた。
それを直して再度取り付けようとしたが、こんどは電源そのものが入らない。スイッチ用配線がヒルトの奥のほうで外れている。ハンダ付けがズサンだったためだ。
ぶつくさ言いながらAVスイッチとスピーカーの配線を外して、再度分解して配線しなおしていると電池付近から煙が。見るとリード線が溶けている。
慌てて電池から伸びる線をニッパーで切断し、電池の配線をやり直す。
そんなことが二度三度続き、これは基本的なところからやり直したほうがいいなと。
なんとか2010年内に完成させたかったが、結局年を越し、元旦に完成させようと頑張ったけれど、いい加減な配線をしてセーバーが発火しては元も子もない。のんびり確実にやろう。

というわけで続く。

日本で売ってるセーバー用パーツ

2011-12-19T22:40:00.003+09:00

ライトセーバーをいじってて困るのは海外から取り寄せないといけないパーツが多いことだ。中枢となる制御ボードやLEDは勿論、スイッチや電池などのパーツも海外のショップ、おもにTCSSから購入することが多い。複数回にまたがって購入すると国際配送費がバカにならない。なるべくまとめて買うことにしているが、在庫切れなどで待っていると、こんどは他のパーツが在庫切れを起こしたりして発注のタイミングが難しい。

発注しても直ぐに届かないし、海外でなくとも買えるものは、なるべく国内で買い求めることにして色々探している。

以下そのリスト。

品名	型番など	入手先
充電ポート	MJ-21	マルツなど
Momentary Gurded Style switch	【DS-259-K-R】押しボタンスイッチ	マルツなど
AVスイッチ	E-Switch社製 PV6 (AVスイッチはスイッチメーカー各社から出ており、TCSSのものとは違うメーカー。LEDのVFも異なる）	ヤフオクなどで。
クイックコネクタ	【ZL2505-2PS】ナイロンコネクタ SM	マルツなど
TrustFire All-in One charger	日本で買うと高いが売ってる	Amazonなど
PCB 7.4V	7.4v 保護回路	batteryspaceなど

14500や18650形のリチウムイオン電池は保護回路付きならば楽天やアマゾンなどでも取り扱っている。保護回路無しは電子パーツショップでも取り扱っている所がある。

3Wクラス以上の高出力LEDも探せばあるけど、セーバー用途に使えるかどうかはわからない。

マルツで仕入れると結局配送費がかかるのと実物を見ないとサイズがわかりにくい為、なるべく近所のパーツ屋さんで買っている。忙しい時は時間節約代＆交通費と割り切って買っちゃうけど。

ライトセーバー工作のいいところ

2011-12-16T00:38:00.000+09:00

ライトセーバーをいじり始めて1年とちょっと。まさかこんなにハマるとは思いもしなかった。勿論、スターウォーズは大好きだし、劇中で振り回されるライトセーバーはとてもかっこいいと思ってる。でも、この趣味にはそれを越えたものがある。

ものづくりは何でもそうだと思うのだが、完成に向かう中でにいろんなことが起きて、それを解決していくのが楽しい。

まずは情報集め。ネットを渉猟し、セーバーの構造や組立過程に思案を巡らし、多くは英語で書かれている情報を解読するのは軽い頭の体操みたいなもの。

次にパーツ集め。思い描く機能や意匠を満たすような電子部品や金属パーツをあれこれ探し、組み合わせたりして実現できると達成感を味わえる。パーツ探しの中で思いもしなかった逸品を見つけることがあるのも楽しい。

そしてパーツ作り。樹脂や金属を研磨切削して、自分の望む形に変えていく。要求を満たす形状が出来上がったところでも達成感。特に金属研磨は最初、荒かった触り心地が滑らかになり、自分の顔が映るぐらいの美しい鏡面に仕上げられると何とも言えない愉悦を覚える。

セーバーの肝となるハンダ付けや配線は、回路を考えて接続し、動作試験したときに光と音が出ると、なにかに命を吹き込んだような感覚になる。

最終的に全てを組み合わせて、劇中の姿を彷彿とさせる、光り輝き唸り声を上げる自分専用のライトセーバーを手にした時の喜びはたまらない。

その姿を収めた画像や動画をネットにupして、批評（大抵はお褒めの言葉）を得るとちょっと自尊心をくすぐられもする。

同好の士と集まって自分の作ったセーバーで殺陣に興じれるのも最高。煌々と輝く刀身を使った殺陣は他では楽しめない。

ライトセーバー工作には色んな楽しみが詰まっていて、一本仕上げるとまた楽しみを味わうために次のものを作りたくなったり、完成品に更に手を加えてより良いものを目指したくなる。止まらないのだ。

ただ残念なのは、部材が高価であることと本場は海外なので配送費が余計にかかること。こればっかりはどうしようもない。

ガンモドキのポンメルを変えてみた

2011-12-05T23:10:00.001+09:00

ガンモドキことUltrasabers製Consularはクワイガンのライトセーバーの姿に似せている。

以下は比較写真

赤矢印が顕著な相違点。写ってないけどカバーテックノブの位置も違う。

シュラウドもスリットが入っていない。

元々太さ自体がMHSコンパチなんでぜんぜん違うし、あまりにも似せてしまうとルーカスフィルムが怒っちゃうかもなので、これはあくまでもConsularという製品。

でも似てるんだから、もうすこし似せてやりたいなというわけで、ポンメルをMHS Style7に変えてみた。

TCSS製MHS pommel style7

パウダーコート塗装すると高くなるので、自分で塗装してみた。洗浄してからミッチャクロンを吹いて、ラッカーの黒を吹いた後、つや消しクリアーでコートした。

ワーキング用プロップは高くて手が出ないからねー。ちょっとづつコイツを改造していくのも楽しいかなと。いずれPetitCroutonを仕込んでやろう。

MHS 3rdにPetit Croutonを入れてみる

2011-12-01T00:45:00.014+09:00

今年の1～4月頃はなんか燃えていた。FXオビ=ワンEP3を細首に改造しよう！落札したラリグラでクリスタルチェンバーつきセーバー作るんだい！とか息巻いて、必要な部品を買い漁り、さあやるぞ！と意気込んでいたのに、いろんな出来事があって、なんかセーバー作りの熱意が下がってしまっていた。改造の難易度が高く、尻込みしていた面もあるかも知れない。気合を入れたつもりのMHS 3rdがうまく行かず、それで意気消沈したのかも知れない。
それでも5月頃にはRemoval版VaderFXをコンバートしたり、Ultrasabersからガンモドキを購入したりしていたけれど、いまいちセーバーいじりに気が乗らなかった。
ラリグラとMHS 3rd用に購入したPetit Crouton（以下PC）もそのまま放置したっきりで、いつかやろう、いつかやろうと先延ばししていた。

そんな状況に最初に活を入れてくれたのが水分農場組合総会だった。ブログやtwitterで言葉を交わしている人たちと直接お会いできて、セーバーやSWに関して遠慮なく話しまくれる時間が楽しすぎ、気がついたらブース作って参加する気になっていた。ブースを作るとなるとあんまり恥ずかしいものは持っていけないし、ヴァリエーションを揃えないとと思い、ヨーダFXのコンバートをしたりしていたのだが、そこでもう一つ活を入れてくれる出来事が。
ヤマビコさんとマットさんのtwitterでのやり取りから始まった第一回関西ライトセーバーオフ会だ。そこに集まった垂涎モノのセーバー群にガツンとやられたし、水分よりもっとディープな話が出来た時間のせいで、下手でもいいからなんか作るぞ！作って遊ぶぞ！という決意のようなものが生まれてしまった。

となると放置しているMHS 3rd やラリグラ、オビ=ワンになんかケリを付けてやりたくなった。

オビ=ワンは水分やオフ会でParks製ワーキングなどを実際に見てみて、FXを改造してもいいものにはならないと思ったので、改造は見送る。
ラリグラについてはまだ答えを出さない。材料として置いておく。ちょっといじっちゃったからもう転売できないし。

そしてMHS 3rd。SaberSDやらTCSS製LEDドライバなどを入れたもののサウンドとLEDの同期がうまく取れず、やり直す気にもならないので放置していた。PCをいれるつもりだったが、SDカードへのアクセス法が解決できず、モヤモヤしたまま時間が過ぎた。SDカードへのアクセスを考えるとPetit Croutonはポンメル側に設置せざるを得ない。しかし、ブレードの振動を一番キャッチするのはエミッター側である。特に俺の場合、ポンメルを握る左手を堅く締めるため振動が伝わりにくい。だからといってPCをエミッター側に設置するとSDカードへのアクセスがしにくくなる。
PCに挿すMicroSDカードの延長ケーブルを色々探してみたけれど、売ってないのだ。

そんな感じで尻込みしていたのだが、11月になってずっと欲しかったCrystal Focusが購入できてしまった。到着はまだ先だがマニュアルを読み込んでいくと、非常に細かい配線をしなければならない様子。Crystal Focusでは是非FoCを実装し、そのセーバーで擬斗をやってみたい。でも失敗はしたくない。折角購入できたCFをSaberSDのように壊してしまうようなことだけはしたくない。

ということで経験を積むつもりでPCの実装にチャレンジしてみるのであった。前フリ長過ぎ。

まずは電源関係。PCはSaberSDと同じくスイッチを切っていても電力を食う。つまりキルスイッチを設けないといけない。VaderFXなどで電池が飛び出してオフになってしまうことがあってから、電池ケースに嫌気がさしており、この際だから電池パックを作り、充電ポートを設けて使わない時はキルキーを挿しておく運用したくなった。ところがそれ用の充電器がいつまで経ってもTCSSでは売り切れ。もう待ってられないからeBayで発注した。あわせてPCB(Protection Circuit Board：保護回路）と電池も買った（配送料掛かんないのでTCSSで買うより安かったりする）。

到着まで時間があるから、それまでの間はいつものように電池ケースを使う。電池到着後に配線しなおしになるから、二度手間になるけど構わない。とにかく走っていたい。
間に合わせの電池として以前TCSSから仕入れて使っていた14500形Li-ion電池を使おうかと思ったが、これ、サイズが大きくて単三用電池ケースに入らない。以前も電池ケースを細工して使っていたぐらい。

そこでふと、ラリグラ改造用にyahooから仕入れていた同型の電池を比べてみるとサイズが違う！

もちろん、ヤフオクの方はすんなりと単3用ケースに入る。何じゃこりゃ。同じものではないのかな？

さてハンダ付けの開始。下はPetit Crouton v1.5-L（Lock版）。

購入してから2ヶ月ほどして、音源データを変更できるバージョン(PC v1.5-U:Unlock版)が売り出されたのにはガッカリした。初物には飛びつかないのが利口なのかもね。

サクサク配線していって以下のように。

ハンダが溢れて隣の回路と短絡しないかヒヤヒヤしたが、あまりそういうことは心配しなくても良い様子。リード線に予備ハンダをしておき、端子に突っ込んで裏側からハンダ付けするとサクっと配線できる。
アクセサリLED用端子だけはちょっと面倒だった。チップ抵抗を配線できるようになっているが、ハンダで埋めてやった。抵抗が必要ならリード線の先に繋げばいいし。今回はAVスイッチを光らせる(3.3V 20mA）だけなので抵抗不要。

電源とスピーカー、メインLED、スイッチの各端子を配線したところで動作テストをしようと、これも眠らせていたSeoul P4の赤を繋いでスイッチを入れたら一瞬だけ光って消えた。げぇっ！早速故障かっ！と焦ったが、音は出つづけている。スイッチオフしてストックのLEDをつなぐとちゃんと光った。どうやらSeoul P4は不良品だったか保存状態が悪かったらしい。赤色のセーバーにしたかったのに…。

一応基本的な配線はいけてるようなので、SDカードアクセスを何とかしてみる。
ネットを探すとそういう延長ケーブルを自作している人もいるようで、出来ないわけではなかろうとトライしてみる。材料になったのはこの製品。

microSD⇔SD変換アダプタ

他にもフィルムケーブルのものがあったが再配線しづらそうだったため、これを生贄に。台湾とかにもこれに近いケーブルがあるそうなのだが…。
まずはカバーを外す。カッターで丹念に接合部をなぞってすこしずつ切断。

サイズを図るとぎりぎりヒルトに収まりそうだったので、間を延長してみる。その方が簡単だし。

カッターで一本一本切り分けた後に真ん中で切断して皮むき。AWG30ぐらいの細さ。

AWG28のリード線を双方にはんだ付け。予備ハンダを盛っておいて、両側を併せてハンダコテで炙ってくっつける。その後ヒートシュリンクで覆う。

完成。ヒートシュリンクをライターで炙ってたら、SDカードを差し込むソケット側の線の被覆が少しだけ溶けてしまった。耐熱コートではないらしい。まあそれでも一応完成。

線がバラけないようテープで巻いた。

パソコンの差込口に突っ込んで動作確認をすると、正常に読み書きできた。続いてPCに突っ込んで動作テスト。

問題なく動作している。

このあと、ヒルトに入れてみたら延長ケーブルの長さを測り間違えていて長すぎたので、切断して再度配線しなおしたが、結局SDカードソケットのサイズが大きすぎて電池と一緒に入れると上手く収納できない。しょうがないからMicroSD・MiniSD変換アダプタの端子に配線しようかと思ったが、端子が細い上、コテの熱で樹脂パーツが溶けてしまうかもしれず、弱る。思案しつつパーツ屋を巡ってみるとこのような物を見つけた。

SDカードサイズでMicroSDカードコネクタがついていて、ご丁寧に配線しやすいようになっている基板。こんなものがあるとは知らなかった。見つけた瞬間、これだっ！と握りしめてレジに直行した。

早速配線しなおし。サイズ比較のためにSDカードアダプタを置いてみる。

試しに電池ケースと一緒にヒルト内に納めてみるとすんなり入った。これでポンメル側でMicroSDカードの抜き差しができる。基板の接点部はあとで絶縁テープで巻いた。

さて、こんどはPCのヒルト内設置。随分前からどうしようか悩んでいた。もちろん絶縁しないといけないし、ヒルト内でブラブラさせると音が鳴りにくくなる。塩ビ管や樹脂製パイプを見繕ってみたが、サイズがいまいちヒルト内径と合わない。

Crystal Focusのマニュアルやら資料やらをPlecterLabsのサイトで漁っていると、チュートリアルのページに「Installing & secure electronic modules within the saber's hilt」という記事を見つけて、ああそうか！と得心した。パイプを縦に切って縮めてヒルトに入れたら、中で広がって固定されるのだ。そのパイプに基板を接着すればいいのだ。

てなわけで、ハンズで購入した外径30mmの樹脂製パイプを少し切ってホットボンドでPCを固定したのが下の画像。

試しにヒルトに挿入してみるとピタっと止まってくれる。ちょっとやそっとでは動かない感じ。これはいいや。

悩みの種は全部消えたので、後はサクサクモード。

下記はAVスイッチ。スイッチを固定するボックスは以前仕入れたもの。800～8000番のペーパーやら研磨布やらで磨いたあと、ブルーマジックで更に磨くと鏡面になった。

触ってるうちに曇ってくるけどね

こいつを基板側と配線する。

配線が長いと中で邪魔になるため、なるべくハンダ付けしやすい範囲で短めになるように切って結線。どれがどこに行くんだっけ？と混乱したり。ところどころで動作させて確認した。
ポンメル側はこんな感じ。えぬむらさんの作例を参考にしてスピーカーホルダーも削ってある。

ポンメル側からSDカードにアクセス出来る！うれしい！

柄頭。キルキーはえぬむらさんから以前戴いたもの。使う機会がなかったのが心苦しかった。

ちっちゃくてオシャレ。こりゃーええわ。

ポンメルに充電ポートを設置して初めて分かったが、フタはかっちり固定されているわけではなく、ポンメルを回しても充電ポートの配線が捻れすぎることがないようになっている。よく考えてあるなぁ。

てなわけで完成。

スイッチは左側が起動、右が補助。

キルキーを抜くとメインスイッチが赤く点滅。

起動するとスイッチがせわしなく点滅。

動画を撮ってみた。

動画を撮ったあと、設定値を色々いじってみたが、初期設定はよくできている。変更の必要をあまり感じなかった。エミッター側に基盤を設置したおかげだろう、クラッシュ音の反応はすこぶる良い。スイングは右手で握る部分にセンサーが来ているため、ちょっと鈍いかもしれないが、スピンなどにはちゃんと反応していた。
LEDはガンモドキ用にUltrasabersから購入していたSeoul P4があったのを思い出して流用した。スゲー明るい。

アクセントLEDがちょっとせわしなく感じたので、色々パターンを弄ってみた。

参考になるか分からないが、設定ファイルを下記に記す。

パターン01	パターン02	パターン03
s00=11 d00=200 s01=01 d01=200 s02=11 d02=100 s03=00 d03=200 s04=11 d04=200 s05=01 d05=200 s06=11 d06=100 s07=00 d07=200	s00=11 d00=50 s01=01 d01=50 s02=11 d02=50 s03=01 d03=50 s04=11 d04=50 s05=00 d05=50 s06=11 d06=50 s07=01 d07=50	s00=11 d00=200 s01=01 d01=50 s02=11 d02=200 s03=11 d03=50 s04=11 d04=200 s05=00 d05=50 s06=11 d06=200 s07=11 d07=50

もひとつ参考までに回路図。水魚堂さんの「回路図エディタBSch3V」で作成。機能の割には単純な配線で済むのが嬉しい。

PCはとても良い制御ボードだと思う。すくなくともObsidianよりずっといい。ブレード発光のゆらめきやクラッシュエフェクトがたまらん。

MHS3rdを作り始めたのは去年の年末。SaberSDに苦戦して思った通りの内容にならなくて残念だったが、ようやく納得が行くものが出来た。後は充電器とパック用電池とPCBが届いたら電池を換装するつもり。

エミッタープラグ2個目

2011-11-25T22:33:00.077+09:00

シェーバーの替刃にはヘッドが3個ついてくる。エミッタープラグ一個目は裏側を使ったので、二個目は表側を使ってみよう。

材料は下記の写真の通り。

半透明フィルム二枚重ね。キャップの裏側に置いて中身が詰まってる感を出す。2．の上に貼る。
0.5mm厚の透明塩ビ板二枚重ね。1．の台座。6．の上に貼ってキャップとフィルムの間を詰める。
キャップ。真ん中をサンドペーパーで削ってマークを消した。ホントは全部削り去るつもりだったが、うまい具合に真ん中だけ削れたのでこれでいいかな、と。6．の上に貼る。
穴径調整リング。外径1インチ、内径20ミリ。5.の上に貼る。
リングの台座。Thin-Walledブレードを4mm切って作った。3．の上に乗せて貼る。
プラグ本体。重みがあったほうが抜けやすいだろうと、Thick-Walledブレードで作った。光量調節のため白の塩ビ板（0.5mm厚）を貼りつけてある。

5と6は両方共パイプカッターで筋目をつけてからピラニアソーで切断して、断面をサンドペーパーで整えた。なんでピラニアソーかというと、Thick-Walledは厚みがあってパイプカッターの刃が貫通しなかったから、Thin-Walledはパイプカッターでは4mm幅を切れないから。ピラニアソーも都度都度パイプを回しながら、筋目をガイドとして少しずつ削っていくようにして切断していった。でないと刃が変なとこに入って綺麗に切れない。
サンドペーパーも手で断面を整えるとどうしても偏りが出るので、ヤマビコさんのやり方に習ってなるべく均等になるように研磨した。俺みたいな工作素人にとって、こういう先達がいらっしゃるのは本当に心強い。

これらを接着剤でぺたぺた貼ると下記のようになる。

貼りつけた後、はみ出した接着剤や微妙な段差をサンドペーパーで削って整えてある。
さっそくMHS1stに突っ込んでみた。

光量は控えめ。前回作ったものは半透明フィルム4枚重ねで輝きが強いのはいいが、ちょっとだけ眩しい。こちらのほうが目には優しかろう。
やっぱり部品の接着の際に微妙にずれが発生するため、ピンセットで摘まんでひっぱらないと抜けない。

あと一枚残ったキャップはどうしようかなー。真ん中に穴あけて、ワッシャーと飾りネジでも嵌めてやろうかな。

違ったデザインのキャップも欲しくなってきてしまった。でもこのタイプの替刃を売ってるのって、日本じゃPHILIPSだけでバリエーションに乏しいんだよな。安物のシェーバーとかもあるけど、キャップだけ取って本体捨てるのもしのびないし。

チャンバラを実践してみて

2011-11-21T01:36:00.001+09:00

このあいだのオフ会のラスト、雨が上がった公園でチャンバラに興じてみて色々雑感。

チャンバラに使うセーバーは落としてもいいようなものにする。あの時、ガンモドキをスピンさせてたら手が滑ってすっ飛んでいって、コンクリートの地面に激突してしまった。元々、外形がシンプルで出っ張りがないからぶつかるところも少なかったため、ポンメルに少し傷がついてしまった程度ですんだ。内部ボードも強靭なObsidianだったので配線にも影響なかったけど、もしこれがVaderANHだったらシュラウドが割れたり出っ張り部分が壊れたりしてただろう。クリスタルチェンバー内蔵セーバーとかでチャンバラはもっての外だ。
殺陣の際、セーバースピンは要所要所にとどめておく。撮影したビデオ（関係者以外には未公開）を観てみると、合間合間に嬉しがってスピンしてたら、その分だけ間延びしてしまっている。メリハリに欠けるのである。
ブレードカラーを考える。オビ=ワンvsアナキンのように同じ色のセーバーもいいけど、色を変えたほうが見てて楽しい。赤は特に映えるので絶対に要る。
ブレードの固定は厳重に。刀で例えたら目釘のチェックを怠るようなもん。相手にブレードがすっ飛んで行ったら怪我する。
酔って振り回すのはなるべく控えよう。天候もあってしょうがなかったし、楽しかったけどね。
機能が付いているのであれば、つば競り合いの時にはロックアップ音を鳴らそう。そこまで頭が回らなかった。絶対その方が楽しい。
起動と終了ポーズを色々考えるべし。メリハリが効いて楽しいと思う。

ま、酔ってたし時間なかったしで反省点が多かったけど、反省点があるのは良いことだ。次はもっといいものが出来るはずだから。

エミッタープラグを作ってみた。

2011-11-20T20:30:00.060+09:00

ライトセーバーオフ会に参加いただいたAzmaria Deiさんが持ってきていたライトセーバーには、いずれもエミッタープラグが挿さっていた。ブレードを取り除いてヒルトのみにした状態でLEDを発光させると強烈な輝きを直視することになるため、目を痛めないよう光を遮るように拵えた短い筒をエミッターに挿しておく。それをエミッタープラグといい、TCSSでも販売されている。
Azmariaさんが挿していたエミッタープラグはRazor Blade Plugsというものを参考にして作られたらしく、とてもかっこよくて、一発で欲しくなってしまった。
他に心を捉えられたエミッタープラグというとヤマビコさんがえぬむらさんに贈られたものがある。水分農場組合総会で実物を拝見したが、物凄くかっこよかった。これを作るのは無理だけれど、Razor blade plugモドキなら作れそうなのでやってみた。

まずは材料集め。シェーバーのヘッドを色々見繕ってみた。ヤフオクなどで1000円のそれっぽいヘッドを持つ電気カミソリが見つかったが、ヘッドだけ使って本体を捨ててしまうのはなんだか勿体無い。ということで替刃を探してみるとフィリップス製シェーバーの交換ヘッドが幾つか見つかった。その中でカッコいいなとおもったRQ12をゲット。定価より2000円程度安の5600円（送料込み）。

分解は簡単で、ヘッドキャップを簡単に取り外せる。

肌に密着するよう、弾力性がある。

シェーバー本体との接続部。

一年ほど前にうちの父親にも同様のシェーバーを

買ってあげてて、このようにパカッと開けて水洗いできる。

写り悪いけど左側がカミソリ。

こいつだけ売ってくれたらいいんだけど

こいつの外径は先端が20.6mmで縁は21.4mm。1インチ径のThin Walled ブレードに先端がすっぽり収まりつつ縁でギリギリ引っかかる。そのままブレードの端材に貼りつけてもいいのだが、不恰好なので素材を探してみるとこういうものがあった。
#15 H&H 穴径サイズ調整リング25.4-20

何の穴径を調整するリングか知らないが、外径が25.4mmでブレードホルダの径にほぼピッタリ。内径は少し狭いが全く使えないわけではない。
ヘッドの裏側がなんか最初から使い古されてるような色合い且つ、ピコっと突起が出てて、それっぽいので裏返して貼っつけて、その上にリングを貼ってみる。

ゲヒヒ、極渋の色合いでござるよ

リングが寸法ぴったり。

良い感じだ。ブレード端材はエミッターにスムーズに出し入れできるようサンドペーパーで削っている。削らないままだとつっかえるし、引きぬくことができなくなる。ヤマビコさんのブログで初めて知ったドリルレースってやりかたで削ってみた。感謝。

最初、ヘッドの裏側には何にも貼りつけていなかったのだが、LEDの光は全く邪魔されることなく眩しいままで、エミッタープラグの役割を果たさなかったため、底に白色の塩ビ板を貼って光を弱めてみたが、こんどはヘッドの裏側になんにも入っていないのがまるわかりで、メカニカル感が全くしなかった。
なので、ブレードの先端と同じように半透明フィルムを4枚重ねで貼り付けるとそれなりに見えるように。
これをMHSに挿入してみるとこんな感じ。

うむ、良い感じだ！さっそく点灯させてみる。

いい！実にいい！ヘッド裏側にフィルムを貼ったのは正解。奥にあるLEDではなくヘッド自体が発光している様に見える（ある程度だけど）。
あと2つヘッドが残ってるから次は裏側ではなく表側を使って作ってみよう。

ベイダーに入れてみた写真を追加。これもいい味出てる。

Crystal Focus SaberCore V5.10　発売祭り

2011-11-11T23:00:00.004+09:00

発売日にHMV-T1を入手して視聴しつつ、時々twitterを眺めていると15時過ぎににPlecter LabsのErv氏のツイートが目に留まる。

@ErvPlecterErv PlecterMore CF v5.10 available - be sure to read (important) details here : fx-sabers.com/forum/index.ph…

ぬわんだと！あの！あの！あの喉から手がでて鼻から足が出るぐらい欲しかったCrystal Focus V5.10が買えるだと！と慌ててPlecterLabsにアクセスしてみると、なんと在庫はゼロだった。もう売り切れたのか、ショボーンとなってまたHMV-T1の視聴に戻った。

それからしばらくしてHMZ-T1の視聴に疲れ、腹がへったので買い物に行く前、18時過ぎにもう一度twitterを見てみると、16時頃からのマットさんとえぬむらさんのやり取りが目に止まった。

@matt_a_thornMatt Thornライトセーバー職人の仲間へ：ただ今Crystal Focusが販売中！残り１９個！アメリカが寝ている間に確保せえ！（笑）

@_enumura_enumura誰かcf5.10買って僕の分も!今なら26枚残ってる。出先なんで端末操作できないんだよぉ。お願いします！

うわお！アクセスが早すぎたのかっ！と焦り、もう一度PlecterLabsにアクセスしたが、後の祭りでもう在庫ゼロ。ヤマビコさんも買えなかった様子。

@Yamabiko_ヤマビコあれ？ひょっとしてCFもう売り切れ？

俺はむかついてこんなツイートを流した。

@AndersonSaberAndersonCFもう売り切れてるｗ　ダメだこりゃ。誰かに権利売って大量生産してもらえよ！

まぁマスプロ向けとしてはプチクロトンがあるわけで、Ervさんが趣味で作ってるものにケチつけちゃいけないよなとは、頭ではわかってるんだが、なかなか手に入らない逸品だけにどうしても欲しくなるんだよね。
ちょうどそのころ飲みに誘われてたけど、なんだかそういう気分になれず、コンビニで晩飯を買って、しばらくトルネで録画したアメトークを眺めながら食事していた。都度都度ツイートを眺めていると、20時過ぎに再びマットさんからこんなツイートが。

@matt_a_thornMatt Thornライトセーバー職人仲間！Crystal Focusを昼間に買いそびれた人、また出てるらしい！買うなら早くしないと！

どーせまた売り切れだろーと半信半疑でアクセスしてみたら、なんと在庫が40枚ほどあった！うわっ！これは買わねばっ！と焦りまくりでクリックしたら、あっさり買えてしまいました。
複数枚買おうかどうしようか迷ったけど、マットさん曰く「一人一枚」とのことだったので1枚だけにしておいた。

@AndersonSaberAnderson嘘！CF買えた！

ほんと未だに半信半疑。Zerospeedさん曰く、キャンセルもあり得るとのことだが…。この購入祭りは在庫がなくなった23時頃終了。

@zerospeed999ZeroSpeedCF消えた

CFV5.10が購入できたことで、Ebayで競ってたCFv5をどうしようかなー、4万5千円は高いなーなどと思ってたら、先方からキャンセルしてきた。ヤマビコさんに教えてもらったのだが、どうもFX-Forumで問題となってたらしく、Erv氏曰く「俺からの信頼とこの趣味にドロを塗りやがったなテメェ」とのこと。それを見たヤバイと思った売主が逃げた様子。腐った転売厨に手を貸してしまうところだったわけで、反省しないといけないな。

早く届いてくれー！

関西ライトセーバーオフやりました！

2011-11-05T23:00:00.308+09:00

待ちに待った11月5日。大阪は難波神社会議室にて関西ライトセーバーオフの第1回目が開催されました！

当日はあいにくの雨模様。11時頃にはポツポツと降り始めていた。会場準備もあって少し早めに難波神社入り。当日持っていったセーバーは、MHS2nd、ベイダーFX、ヨーダFX、ガンモドキ、モールFXデュアルの6本。チョー重かった…。

難波神社本殿。写真は別の日に撮りました。本殿から右の社務所上が会議室です。

到着すると結婚式をされてらっしゃる方々が居て、ビシューとかブオンとか音が邪魔にならないかなと危惧したが、それは午前中で終わり、午後からは貸切状態になるとのことでホッとする。

会議室に入って机を並び替えたり名札を用意したり、手持ちのセーバーを並べたりと準備して、参加者の到着を待つものの、一人で居るとどうしても星飛雄馬のクリスマスパーティー状態が頭をよぎる。

コレは絶対に嫌だ

落ち着かなくてウロウロしていると長物を背負った人影が。神殿に祈願に来た武芸者かな、と思ったらKUWAHARAさんだった。ひとりでも来てくれたら大成功と喜んで会議室にご案内。さっそくお持ちのセーバーを拝見。前から見てみたかったMakotoV3ブレードの発光を見れて感激。しかも摘みをグリグリ回すとブレードのカラーが変わるカラーチェンジセーバー！どうやってんだろ。

しばらく話してるとこんどはヤマビコさんからお電話。さっそくお目にかかって会場にご案内。セーバーを並べるための敷物をご用意いただくなど、迂闊な主催者をフォローいただいて有りがたかったです。自動車で来場され沢山のセーバーを持ち込んでいただけました。FX-Sabersフォーラムでも話題になったクリスタルチェンバー付きルークEP6を拝見でき、その出来栄えに感動。

しばらく歓談してるとマット・ソーンさんからツイートが。Azmaria_Deiさんが神社の外で待ってるという。Azmaria_Deiさんは日本在住の米国人の方で、FX-SabersやTCSSのフォーラムでもおなじみ凄腕セーバースミス。PetitCrouton-Lockedのジェイルブレイクにも成功してるトンデモない人。すぐに会議室にご案内。物静かかつ、ほとんど日本語が話せない方なのだが、KUWAHARAさんにフォローいただきつつお持ちいただいた5本のヒルトを拝見。そのいずれもがものすごい出来。塗装も綺麗だしギミックも凝ってる。しかも全部のヒルトに下の画像のようなRazor Blade plugが挿さってて、チョーカッコいい！

画像はFX-Forumから。興奮しすぎて写真取るのを殆ど忘れてた…。

あんまりにも素晴らしいセーバーが拝見と言うか手に取ることができて舞い上がりっぱなし。そこへ参加者のハルベス（リバ崎）さんから着いたよーとのツイート。お出迎えに行くとレームさんも一緒だった。ハルベスさんはFXオビ＝ワンEP3、レームさんはFXメイスをお持ちいただいた。お二方ともカスタムセーバーにご興味が有るとのことだったが、いきなり逸品が揃ってるところに出くわして喜んでいただけたご様子。

そして最後に光刃工房のマット・ソーンさんが（ちょっと遅れて）到着。予定参加者が揃った所で一旦席についてもらい、簡単な案内のあと、自己紹介＆得物紹介をそれぞれにしていただいて、あとはひたすら歓談。いやー楽しかった。楽しすぎて写真取るのを忘れてしまった。こんな写真とかは撮ってたけどｗ（写真はヤマビコさんから拝借）

洒落で作った関東勢の名札を前に「なんで来ないんだよー」という体のマットさんｗ

それでもいくつか撮った写真をご紹介。まずはヒルト勢ぞろい。

全部で22本。うち15本がカスタムorワーキングセーバー。こんだけ数が揃ったのは国内初じゃね？

それぞれの所有者＆説明を示す。

A1～A5　Azmaria Deiさんのヒルト。A1はおそらくSaberForgeのレイアヒルトを改造したもの。A2～A5はMHSベース？A2はクリスタルチェンバー付きで、A3はグリップのダイヤモンドローレットが綺麗だった。A4は蒸気機関車のようなサウンドがユニーク。A5はエレクトリックセーバー基板を使っていた。いずれも塗装がものすごく美しいしオシャレ。A6はAzmariaさん（もしくはマットさんかな？）が振舞ってくれたキャンディー。アメリカ人が雨の日にアメちゃん持ってくるなんて洒落てる…かな？ごちそうさまでした！

M1～M2　マットさんのヒルト。M1はGraflexでまだ未ワーキング。クリスタルチェンバー内蔵を予定（妄想？）しているそうな。M2はPC入りアソーカ。実はAzmariaさん作。作成した逸品はすべてお客さんの手に渡っちゃうのでとのこと。ルークEP6のカラーチェンジセーバーがみたかったなー。

K1はKUWAHARAさんのセーバー。台湾のセーバースミスMakoto氏製。ブレードがMakotoV3でとても明るかった。しかもカラーチェンジ。なんでも注文と違うものが送られてきたので送り返したら、ゴメンゴメンということでスターキラースタイルのものが届いたそうな。

L1はレームさんのメイスFX、H1はハルベスさんのオビ＝ワンFX。大事そうに箱に入れて担いでこられてました。

Y1～Y6はヤマビコさんのヒルト。Y1はオビ＝ワンEP1、Y2はメイス。それぞれ未ワーキング。Y5はオビ＝ワンEP4プロップ。グレネードに焼きが入ってて渋い色合い。Y6はルークV2のプロップ。Y3はアナキンFXコンバージョン、Y4がルークEP6ヒーロー。他にもクワイガンのヒルトや、現在作成中のRvDのヒルトもお持ちいただいていた。ヒルトを自作できるなんてうらやましすぐる！

ほか、説明のないのは当ブログで紹介済みの私のセーバーです。

別アングルを2点ほど。

そしてこれらを光らせてみた！まずは室内の明かりをつけたまま。

次は明かりを消して。

う、うっ…、美しい！（セーバーの位置はところどころ説明用写真と入れ替えてあります）

会場の利用終了時間の16：00が迫ってきて店じまいしたあと、まだ雨が降っていたため、近所のイタ飯屋で宴会に突入。早めの時間帯のおかげか、他の客が少なく、奥まった場所に陣取れてリラックスできた。ゲラゲラ笑いながら歓談したり、興味深い話を伺ったりと楽しい時間を2時間半ほど。ついでにまだ名札いじりを続けたりしてたw

次回は是非参加してくださいねー。

お腹もそろそろ満腹したので河岸を変えるために移動。「余分三兄弟」のうちハルベスさんとレームさんはここでお別れ。長兄としては寂しい限り。

適当に探した2件目のバーで2次会。セーバーを取り出して光らせたりしてみた。

ヨーダFX.。ブレードが短い分、良く光る。

しばらく飲んでると雨が止んできたので是非チャンバラしよう！と強引にみなを引っ張ってちょっと歩いたところの公園へ。

酔ってる上にちょっと無理めの振り付けしてしまったせいでグダグダのチャンバラとなりましたが、それでも楽しかった。撮影した動画は参加者のみに公開いたします（まだ作業中）。

チャンバラ途中でマットさんとAzmariaさんが時間切れとなりお別れ。本当にありがとうございました！

KUWAHARAさんとヤマビコさん、私は引き続きチャンバラに興じ、23時頃？散会となりました。遅くまでお付き合いいただき、ありがとうございました。あんまり楽しかったので時間がすぎるのを忘れてしまってた。

楽しいうちは全然苦にならなかった6本のセーバーの重みも、いざ会が終わってしまうとが重くて重くて、背負って歩くのが一苦労。帰宅した頃には疲れはててしまってバタンキュー。

あー、楽しかったー！参加者の皆さん、本当にありがとうございました！年1回ぐらいで是非またやりたいなー。

みんな来てくれてありがとう！

（オレ、阪神ファンなんやが）

関西ライトセーバーオフやります！

2011-11-05T00:00:00.000+09:00

スターウォーズが好きで、その中で特にライトセーバーが好きな方！オフに参加して同好の士とお話しませんか！
来る11月5日(土)の午後に大阪市中央区にて関西ライトセーバーオフを行う予定です！
カスタムライトセーバーはもちろん、FXライトセーバーなんかも持ち寄ってセーバー談義を楽しみましょう。グッズをお持ちでない方も歓迎です。
ご興味のある方はこちらをご覧ください。
ライトセーバーオフ連絡掲示板
※参加には上記掲示板への登録が必要です。

ガンモドキ小改良

2011-10-30T19:30:00.017+09:00

前々からクラッシュ音の鳴り方が不満だったガンモドキことConsular。振っただけでクラッシュ音が鳴るのはどうにも我慢ならなくなってきた。パラメーターを調整してみたけど、鈍くするとクラッシュ音自体が鳴らなくなる。
原因はポンメル（柄頭）側にObsidianUSBが設置されていること。ブレードから一番遠いところにあるわけで、その振動が一番伝わりにくいのだから、鳴りにくくて当然。なので配線を一旦切断して、Obsidianをエミッター（鍔元）側に設置するように全て繋ぎ直した。

MHSと違ってConsularは、ブレードがブレードホルダを貫通してヒルト内部まで入り、そこに設置された集光ミラー付きLEDホルダでストップする形式になっているため、スイッチの近くにしかObsidianを配置できないし、Obsidianの設定をいじる際はブレードホルダを取り外し、LEDホルダも抜いてヒルトからObsidianを引きずり出し、設定終了後にまた配線をかき分けて中に戻さないといけなくて、結構不便ではある。

しかし、音の鳴り方はほぼ満足できるレベルになった。ブレードの振動をちゃんと拾ってクラッシュ音を鳴らしてくれてるし、スイング程度ではクラッシュ音はあまり鳴らない。

おそらく、他のサウンドカードでも設置位置、方法によっては同じ現象が起きてる筈。それがあまり問題にされてないのはパラメーター設定時のカードへのアクセスのしやすさを優先しているか、セーバーを振るう際、エミッターに近い右手を強く握り、ポンメルを支える左手が緩いせいで、ポンメル側の方が揺れやすくなってるからかも。

それにしてもObsidianの専用サウンドフォントを結局、Ultrasabersが無料で提供したのはちと驚いたがありがたい。しかし、どうせやるならもっと早くして欲しかった。有料だった頃に3つほど買ってしまっているのだ。金返せ、と騒ぎたくなる。んでもって無料で提供するのであれば、wavファイルの再生もサポートしてくれんもんだろうか。

電池の動揺によるシャットダウン

2011-10-27T00:01:00.011+09:00

水分2の時に持っていったベイダーFX、衝撃を与えると電源が切れるということがしばしば起きていた。以前テストしていた時にも同じことが起き、その時はバッテリーケースを別のセーバーのものと交換することで一件落着していたのだが、再発してしまった。
振り回してる時は何の問題もなく、衝撃を与えた時のみ電源が切れる。それまで同様の方式のバッテリーケースをアナキンFXや2本のMHSで使っていて、かなり打ち付けてもそういう現象が起きていない。それで配線が切れかかってるのかなと推測したが、分解するのが億劫でしばし放置していた。

ところがヨーダFXでも強く打ち付けたときに同じ問題が起きた。ヨーダFXの場合は一瞬電源が切れたのち、再度起動音が鳴る。うわーこれも分解かー、と思ってバッテリーケースを取り出すと、スピーカーホルダーとの接着がとれてしまっていた。
それでハタと気づいた。衝撃、つまり瞬間的な振動を与えた場合、スピーカーホルダー自体はヒルト内径とほぼ同じなので動揺しない。しかしバッテリーケースは浮いている。それでバッテリーケースがゆらぎ、中の電池と接点の接触が一瞬途切れるのだろう。バッテリーケースを変えて収まっていたのは、接着が最初は強固だったからで、何度も振動させているうちに剥がれてきたためだと思われる（実際、ベイダーFXのバッテリーケースも、スピーカーホルダーから剥がれかけていた）。

ヨーダFXの場合はそれでも接触が戻ると電源が再投入されるが、ベイダーFXはリムーバブル版であり、回路の構成が旧来のものと変わっているようで、電池の接触が途切れるとスイッチ自体を一旦オフにしてから再度オンにしない限り、電源が切れたままになるらしい（Pololuボードなどのモーメンタリスイッチでオルタネイト動作させる回路が使えなくなっているのもそのせいか？）。
もちろん電池はテープなどで固定していたのだが、バッテリーケースがヒルト内部で浮いている限り、電池は必ず動揺してしまうだろう。アナキンやMHSでこの現象が起きていないのは、内部スペースの関係でバッテリケースが抑えつけられていたからだと思われる。

という訳で、ヨーダFXのバッテリーケースでは電池の固定方法として、ホームセンターで見つけたコレを使った。

いわゆるベルクロファスナーみたいなもん。従来はたまたま手元にあった関節固定用のキネシオテープを用いていたのだが、こちらのほうが糊もついてないし、ずっと良い感じ。つーかキネシオテープなんか使ってた俺はアホだな。柔らかくて伸縮性に富んでいる為、局面に追従してくれるのは良かったけれど。

ベルトの裏側はこんな感じ。

ちっちゃなツブツブ状のものがついていて、毛羽立った表側に引っかかるようになっている。

これをヒルトに密着してぎりぎり収まるぐらいの厚みで、電池が揺らがないよう堅めにバッテリーケースに巻くとこんな感じに。

ヨーダFXに突っ込んで、電源を投入して結構強めに叩いてみても、リセットがかかることが無くなった。ベイダーFXの方でも試そうと思ったが、あちらはヒルトの内径が割と大きめなため、別の方法を考えてみたい。ダメならグルグル巻きにしちゃうけど。

追記：

ベイダーFXの方はこんな感じになった。

電池ケースの真ん中に見えるのは、たまたま手元にあった組み立て式パイプラックの継手。コレをヒルトの内径と電池ケースの外形にあうよう、ガリガリと削ってはめ込んでみた。その両側を前記の結束テープで巻いて、部品が動揺しないようにしてある。これをベイダーFXにセットしておもいっきり叩いてみたが、シャットダウンは一切起きなかった。コレにて解決。

よく考えると、ヨーダ、ベイダー共に内部パーツから伸びている電池固定用の三角のベロを切り落としている。制作上の都合や、そうしないと電池ケースが入らなかったりしたせいだが、それもあって電池ケースが揺らいだのかも知れない。

FXヨーダのコンバート難易度

2011-10-24T00:01:00.000+09:00

今までコンバートしてきた中で難しい順を上げると

オビ=ワンTPM
アナキンROTS
ベイダーANH（リムーバブル）
ヨーダAOTC/ROTS
ダースモール

という順番になるかなと。ヨーダはドリルでピンを削り取る所さえクリアできればすごく簡単。タッピングも必要ないし、内部パーツの切断も必要ない。それでもタッピングが必要なダースモールの上に置いたのは、綺麗に仕上げようとすると塗装が必要になるから。しかも塗装箇所は手に触れたりモノに当たったりする場所なので剥がれないような塗装をする必要がある。
また、ブレードホルダをヒルト内に収めようとするとシュラウドの上に乗っかる樹脂パーツが干渉してつっかえてしまうため、それも加工しないといけない。TCSSのコンバート記事で、このパーツに関する説明がないのが不思議なぐらい。
ダースモールは3時間ほどでコンバート完了しちゃったからなー。コレより簡単なのはないと思う。

FXヨーダ改造編

2011-10-23T21:00:00.002+09:00

分解編の続き。

17．スイッチ横の出っ張りランプ様部品に穴を開ける。3.2mm径のリューター用ドリルを使った。随分前からボール盤を買おうかどうしようか迷ってて、スペース取られるの嫌だから結局、リューター用スタンドを購入した。高かったが正確なドリルがやっとできて感動。プラやアルミなどの非鉄金属相手なら使えそう。

18．裏側には4mm径で途中まで穴を開けて3mm径のLEDを突っ込んでみた。良い感じだ。こういう細かい作業は手持ち電動ドリルでは無理。

19．点滅LED用配線を基板格納部から出すために穴あけ。ここは手持ち電動ドリルで4mmの穴を二つ空けて、あとはリューターにタングステンカッターをつけてサクサク削った。穴あけの際、ドレメルのドリルも使ってみたが、ダイカストには歯がたたない模様。ちと残念。

20．基板格納部にも穴あけ。カッターナイフをガスコンロで炙って溶かして切り取った。切断の際に生じたバリもカッターで削り落とす。この切り取ったところから点滅LED用の配線を外に出す。

21．配線開始。どの線がGNDとかはここを参照。他のFXとくらべて線が細い。マイナス側を全て結線してハンダで固める。ここにLEDのマイナス極を配線する。

22．クラッシュセンサーをハンダ付け。ハンダ付けしたところはヒートシュリンクで絶縁しておく。このセンサーも接着剤で固められてて、除去するのが面倒だった。接着剤使いすぎ！

23．LEDヒートシンクに熱伝導両面テープを貼る。MHSみたいにプラスチックボルトで止めさせてくれると楽なんだが。

24．LEDに配線して、ヒートシンクにセット。ハンダ付けがなかなかうまく行かず、何度かとれちゃった。

25．電池＆スピーカーケース。以前はスピーカーホルダーにすんなりスピーカーが収まったけれど、今は削らないと収まってくれない。めんどくさい。スピーカーと電池ボックスの接着はシリコン系接着剤を使っている。

ずいぶん後の工程になってから、試しにヒルトに挿入してみるとホルダー自体が大きくて入らなかった。慌ててドレメルでゴリゴリ削って小さくした。ドレメル用ワークステーション220にドレメルを固定できて両手を使えるため、ずいぶん作業がはかどった。

Li-ion3.7V一本いれて充電ポートを設けたほうが配線が楽かもしれない。ちゃんとしたシャーシ作らないといけないかもだが。次からやってみるか。

26．本体基板の電源側配線。基板から出ているプラスの線をスピーカーとVCCに分岐させる。

27．動作テスト。写真が前後しているがヒートシンクに接着する前。LEDを触ってみるとスゲー熱い。ヒートシンクが要るわけだ。クラッシュセンサーを弾くと何故かスイッチが再投入される。ムムム。

28．動作テストその2。自動点滅LEDを追加してみた。

29．動作テストその3。スイッチ用LED（赤）を追加。スイッチ用配線は切断し、別のスイッチに接続してある。

仮配線のため、ミノムシクリップが入り乱れてわけわかめ。ショートしかけて慌てて引き剥がしたりしてた。

30．回路図はこんな感じ。コレで光刃の消灯と他のLEDの消灯がシンクロしてくれる。

31．クラッシュセンサーをいつものように内部にホットボンドで接着。ブラブラしてると衝撃拾いにくいだろうから。

32．TCSS製ブレードホルダー。固定用ネジとブレード固定用イモネジ、LEDヒートシンクもついてくる。アルミの削り出しでT字になってる部分はエッジが鋭い。塗装の為、洗浄し、養生テープでマスキング。

アクリルラッカーで塗装するため、下地材としてプライマーを塗るのだが、ヤマビコさんのブログで紹介されていたミッチャクロンというものをつかった。通常のプライマーより塗料の食いつきがいいそうだ。塗布後、常温なら20分ぐらいで塗装可能になるらしい。

33．塗装完了。確かに食いつきがいい。軽く爪を立ててこすっても取れない。思いっきりひっかけばさすがに取れるけど。黒を塗った上につや消しクリアーを吹いた。

剥がすのに難儀するぐらいの強力な塗膜を求めるなら、ウレタン塗料使うか、焼き付けるか、紛体塗装を行うかぐらいだろう。シンナーに弱いのでウレタン塗料はちと無理。エアブラシも用意せないかんし。焼付けもオーブン買わんといかんし、紛体塗装なんてどうしたもんかさっぱり。手軽に強力な塗膜を形成する方法ないもんかね。

34．試しにホルダーに挿入してみると、プラパーツが引っかかって奥まではいらない。TCSSのカスタマイズパーツにはよくある事。おそらくだけど、TCSSがブレードホルダーをリリースした後になって、FXライトセーバーの規格が変わったため、サイズが合わなくなったのだろう。
以前、オビ＝ワンTPMをコンバージョンしてた時、試し挿入して抜けなくなってしまい、酷い目にあったことを思い出した。

35．ブレードホルダが入らないのでは完成させられないので、パーツを削ることに。ドレメル使ってゴリゴリ。

試しに突っ込み、様子を見て更に削る、を繰り返すとピッタリフィットして楽に挿入できるように。矢印が問題のパーツ。

36．スイッチにもLEDを仕込むので緑色のパーツをドレメルで削りとる

スイッチ部分にLEDを仕込む際、元の構造ではやりにくそうだったため、別のスイッチを色々と試してみたが、あんまりうまくいかなかった。諦めて元の構造で何とか仕込んでみる。

37．ヒルトに挿入する直前の配線状態。中に入れてから引っ張りだして配線しやすいよう、リード線は長めにしてある。コンバージョンパーツとの接着はメンディングテープ。

ヒルト内部は配線でゴッチャリ詰まっており、その圧でスイッチ配線が切れたり、この期に及んでLEDのハンダ付けが外れたりでバタバタした。

38．ヒルトに内部パーツとブレードホルダを突っ込んで、自動点滅LEDとスイッチLEDを配線。

スイッチ横の自動点滅ランプは簡単に設置できたが、スイッチの赤ランプはちょっと苦戦した。配線が干渉しないよう、あちこち部品を削り配線をねじ曲げ、ようやく収まってくれた。LEDを固定するのに接着剤も使ってる。

39．完成。至福の瞬間。

オーバードライブ気味のせいなのかしばらく点灯していると半端無く熱くなる。アナキンとかベイダーとか、他のコンバートでも同じような電圧を掛けてるんだけどな。その代わりかなり明るい。ブレードの長さはエミッターから60cm程度。

あちこちに傷が付いているが、中古で仕入れてるのでやむを得ない。スイッチ＆点滅LEDが良い感じ。
以下動画。

ついでに、ブレードの先端部品裏側のミラー。右側が先端部品にもともと接着されていたもの。光を通さない。左側は先端部品からミラーを剥がし、半透明フィルムを4枚重ねで貼りつけたもの。光をブレード内部に反射させつつ、先端部品にも透過する。比較記事。

初めてミッチャクロンを使ってみたり、スイッチなどにLEDを追加するとか、色々できて楽しかった。これで次の水分に持っていくネタが一つ増えたぜ。

例によって掛かった費用

TCSSパーツ
Luxeon Rebel Green	$12.50
LEDレンズ	$4.00
レンズホルダ	$0.75
コンバージョンキット	$22.32
ポリカチューブ	$7.99
ブレード先端	$3.50
単四電池ホルダ	$1.20
単四NiMH充電池	$3.56
スピーカーマウント	$6.00
スピーカー	$5.99
配送費	$27.75
小　計	$95.56 ≒ 7,500円
他部材費
ヨーダFX本体	12,000円
追加LED	合計で100円
コネクタ	合計で80円
小　計	12,180円
合　計	19,680円

別途追加工具費としてミッチャクロンに1400円、塗装用スプレー缶に500円、ドレメルワークステーションに12000円とか掛かってる。
円高のお陰で安く仕入れられても、配送費がやっぱ高いのよね。ヨーダFXがもうちょっと安く手に入ればなー。ま、ひと月は楽しめたからこれはこれでいいや、と。

FXヨーダ分解編

2011-10-14T17:48:00.004+09:00

先日入手したFXヨーダ。そのままでもかなり明るいんだけど、光刃という感じがあんまりしないし、ちと短くしたいので発光の仕組みを高輝度LEDを用いたものに換装する。

例によってTCSSフォーラムのカスタマイズ解説記事に従って作業を進めた。
今回は動作ランプ状部品をLEDに置き換えて光らせたいなと考えているがうまくいくことやら。

分解・改造に用いた道具は下記の通り

ドライバーセット
トンカチ
ドライヤー（温めることで接着剤を緩くする）
ニッパー
カッターナイフ
電動ドリルおよび刃先（2.5mm径）
クランプ
養生テープ（ドリルして刃先が飛んだ際にヒルトを傷つけないよう保護・マスキング用）
パイプカッター（ブレード工作用）
ドレメルリューター（パーツ加工用）
ハンダゴテ、ハンダ、熱収縮チューブ
ケーブルストリッパー
端子圧着工具（電池ボックスとの接続端子用）
ミッチャクロン（金属塗装用下地材）
ラッカースプレー（黒、及びつや消しクリアー）

用意した素材

ヨーダFX
TCSS製コンバージョンキット
LuxeonRebel　緑
LEDレンズ、レンズホルダ
ブレード用ポリカーボネートチューブ、先端キャップ
半透明フィルム…HDDなどを購入した際についてくる袋。ブレード先端の反射素材用。
40ミクロン厚透明フィルム…ブレード用ディフューザー。LEDの光を乱反射させ、ブレード全体を光らせる。
電池ケース単4x4本用、および単4NiMH充電池
自動点滅LED
4ピン端子

1．今回の生贄であるFXライトセーバーヨーダ。ヤフオクで箱なし本体のみの中古をゲット出来たが一万円超えてた。

2．ポンメル（電池ケースのフタ）、電池ケース、ネジを外す。

3．スイッチ周囲のカバー部品を外す。接着剤で固定されているため、ドライヤーであっためてから、スイッチの上の空間に細めのマイナスドライバーを突っ込んで浮かせるようにして外す。プラスチック製なので割らないように（最初、外し方わかんなくて傷つけちゃった）。

4．カバーを外した状態。ネジを外す。

5．スイッチとカバーが外れる。このスイッチにLEDを仕込むのは難しそう。もう一つネジが現れるのでそれも外す。

6．ベルト状部品が外れる。ピンが現れるので、ドライバーのキリとトンカチを使って反対側に叩き抜く。写真ではすでにエミッター付近の固定ピンをドリルで削り取ろうとした後になってる。普通ならこれも叩き抜くところなのだが、他のと違って貫通していない上、ピンの先には衝撃センサーが仕込まれているため叩き抜けない。ドリルで削り取るしか無いのだが、突っ込み過ぎるとセンサーを壊してしまう。そうなったらTCSSなどからセンサーを買わないといけない。

電動ドリルで削ろうとしたのだが、穴を開ける位置がずれてしまって不細工なことになってしまった…。やっぱ専用工具買おう。

7．二つのピンを取り去るとエミッター方向にブレードを引き抜けるように。右上に見えてるのは小さな部品をまとめた小袋。

8．エミッターのカバーを外す。プラ製部品を外し、金属部品を取り去る。接着してあるだけなのでドライヤーで温めて外す。

9．上の写真に書いたように、ピンを内部に叩きこむと部品が分離できる。

10．基板が見える。非常に小さい。基板からコネクターを引きぬく。丁寧にしなかったので、少し壊れてしまった。実用には問題ないが。とにかく小さいからやりにくい事この上ない。

11．ブレードを引きぬく。ねじったり回したりして、ちょっと力が要った。

12．ブレード根元の小さなピンを叩き抜くとLEDストリングが引きだせる。

13．末端の外筒を開けると衝撃センサーとご対面。カラフルな配線ともどもニッパーで切り取って再利用する。ブレード及びLEDストリングは必要ない。何かに使えないもんかねぇ。

14．ここからしばらく通常のコンバートでは必要ない作業。スピーカーと電池ケースを置き換えるため、基板格納部を割り開ける。がっちり接着されているためなかなか外れてくれない。仕方ないのでカッターナイフで接着面を切り離した。設計者は修理とか考えてないんだろうなー。

15．電極部分は全く外れてくれない。いくら温めてもダメだった。強力なペンチつかってもだめ。なので一旦配線を切ってドレメル・リューターで切断することに決めた。

16．スイッチの横部分にある出っ張りに自動点滅LEDを仕込むため、部品を外す。裏側は接着剤でガチガチに固められていてドライヤーで温めても緩くならない。出っ張りには外れるのを防ぐため返しがついていたらしいが接着剤で埋もれていてよく分からず。リューターで全部削り去り、ドライバーでグイッと押してやると抜けてくれた。

分解はここまで。続きは改造編で。
分解してみた感想としては接着剤を使い過ぎかなと。壊れたんだけど修理してって言われたら、MasterReplicasのサポートは、修理する代わりに新品をよこすんだろうな。

Yoda AOTC/ROTS FXゲット

2011-10-04T21:34:00.002+09:00

ヤフオクでヨーダFXを入手した。すこし傷ついてるけど、まぁいいやと。いろいろ品物があったほうが、次回水分農場の賑やかしになるだろう。当然コンバートするけどねー。

刀身は短い上に通常のFXよりも細い。FXにしては意外と明るいのは細さのせいかな？刀身の長さは67cmで2尺2寸だから大脇差よりは長く、定寸の太刀よりは少し短い。コンバージョンでは中脇差（54cm)程度にしてみようかと思う。ヒルトの全長は18cm程度。メインLED以外にLEDを仕込んでみたくなるが…。難しい気が。早速TCSSにパーツを発注した。2、3週間後に届くだろうけど、オフに間に合うかなー？

関西ライトセーバーオフ会をやろう！

2011-10-03T13:50:00.003+09:00

水分農場の興奮冷めやらない中、twitterで色々やりとりしてるうちに、関西でライトセーバーのオフ会をやりたいという欲求がふつふつと湧いてきてしまった。
元々のキッカケをゲロすると、それは水分農場当日、ヤマビコさんがマットさんに飛ばした下記のようなツイート。

@matt_a_thorn マットさん、何なら明日京都に押しかけますんで、関東勢に対抗して「清水寺でチャンバラオフ」やりましょう。僕がマットさんのフォースに吹っ飛ばされて、舞台の端っこからぶら下がりますから！

これは都合が付かずに実現しなかった様子だったが、ヤマビコさんが京都に来られるのなら、いっその事ご両人をお呼びして、オフ会やってみたら面白いんじゃないかなと思ったのだった。
てなわけでやります。関西ライトセーバーオフ会。まだ細かいことは決まってません。皆さんお忙しいので日程の調整が難しいかなーと危惧しとります。
ご興味のある方はこちらをクリック！
ライトセーバーオフ連絡掲示板

第2回水分農場組合総会に参加して来た

2011-09-24T23:30:00.117+09:00

日本のSWファンが集うファンミーティング、水分農場組合総会の第2回が開かれたので参加してみた。当日のtwitterログを混ぜながら書いてみる。何分、こういう集いに参加するのが初めてで舞い上がってしまい、お声がけもなかなかしづらかったため、写真を撮るなんてこともほとんどできませんでした…。

あくまで私の体験記なので、総会の他の様子についてはこちらをご参照ください。

大阪からの参加となるため、早めに家を出た。予定では12時過ぎごろ着くつもりだった。刀袋に納めて持っていくセーバーはMHS2nd、FXベイダーEP4改造、「クワイガンもどき」ことConsularの三本。出来が悪くても賑やかしになればいいやと。事前にtwitterでセーバー界隈のお仲間の出欠状況を確認していたので、うまく出会えますようにとお祈りしてた。

水分２へ向け出発
posted at 07:40:03

新幹線で江戸へ向かうなり
posted at 08:18:12

切符の到着時刻を見間違えてて、1時間早く東京駅へ着いてしまった。東京駅から山手線で秋葉原へ向かい、総武線を待つ。BD版SWのリリース記念でSWの広告がいっぱい詰まった電車が総武線を運行してて、是非乗りたくて念力を飛ばしてみる。

電車待ちなう。来い！SW電車！
posted at 11:04:31

結局、念力は通じず普通の電車に乗って亀戸駅へ。昔関東で営業してた頃、錦糸町界隈はよくうろついた。車窓の向こうを通り過ぎる光景に面影を求めてみる。亀戸を降りて会場へ。11時40分頃に入場したのかな。すでに会場には大勢の人が屯してて、ガヤガヤと賑わっていた。まっさきにこ～のさんのセーバーコレクション展示ブースに向かって、Yoda氏作のGraflexルークとか、発売されたばかりのFXキット・フィストーなどを拝見しつつ、飛び出す絵本などのコレクションを拝見する。ページをめくる動作でアニメーションする本がすごく気に入ってしまった。日本語版出てるそうなので買い求めてみよう。

刀袋持ってうろついてます
posted at 12:05:14

会場の真ん中にフリースペースとして自由な展示スペースが設けられているのだが、展示する勇気がなくて、セーバーの詰まった刀袋を背負いつつウロウロ。でも折角参加しててなんにもしないのもつまんないから、刀袋からFXベイダーEP4改造版を取り出してたら、ダース・モール氏が寄ってきたので思わず写真とってもらった。

@Yamabiko_ ダースモールに発見され、戦闘しちゃいました。
posted at 12:46:17

このダースモール氏、非常に芸達者なお方です。宴会の席でも楽しませて頂きました。
そして折角なのでベイダー卿に自分のベイダーEP4を持っていただいた。感謝感激！

この後、セーバーを引っさげながら、会場内をブーラブラしてるとブレードらしきものを持った方に遭遇。おお、同好の士に違いないと話しかけてみると、Dスケさんだった。やっと仲間に会えた喜びで挨拶を交わし、早速、お手持ちのセーバーを拝見しようとフリースペースへ。自分の持ってきたクワイガンもどき、MHS2ndを並べつつ、Zerospeedさんから購入されたスターキラーを拝見する。会場内の照明は割と明るく、自分のも含めてLEDの輝きが少し損なわれていた感じ。でもブログなどでしか拝見できなかったものを手にとれたのがすごく嬉しかった。Dスケさんは他にもノンワーキングレプリカのオビEP2とクワイガンを持ってこられていた。持たせていただくと、FXやMHSに慣れてるせいか、その細さに少し驚く。元々はもっと細いものなのだなと改めて実感。
お話をしているとenumuraさんも到着され、クランセーバーを拝見。そのかっこ良さもさることながら、ヤマビコさん謹製のエミッタープラグから漏れる光の美しさに感動。
続いてzerospeedさんもお仲間を連れて到着され、細首オビ=ワンEP3とスターキラー、そしてShinoさんが作成したという、クリスタルチェンバー付きGraflexルークEP4を拝見させていただく。ウヒョーとしか言い様のない名作名品の数々に高揚感が冷めやらない。Shinoさん作のGraflexルークとZerospeedさんのスターキラーはフリースペースのケースの中へ、他のセーバーはフリースペースの机の上に置き、しばし歓談してると組合長からフリースペース紹介を促され、気がつくとみんな後ろに下がってて俺がマイクを持って挨拶と展示内容紹介をするハメに。何の用意もしてなかったのでしどろもどろ。

しばらくするとプレゼント抽選大会に。入場の際にクジ券を手渡されていて、当たった人たちには豪華かつレアな品物が手渡されていた。おいらは当たんなかったけれども。

水分プレゼント抽選会中。あたんねぇ
posted at 14:29:15

プレゼント抽選に外れた人にはもれなく着ぐるみから採取されたというイウォークの体毛をもらえました。でもプレゼント抽選はもうひとつあって、Yodaコレクションのコーナーで並べられていたヨーダフィギュアのどれが素敵かという投票をすると、くじ券がもらえたのである。ソッチの方で当たりがもらえた。ダースモールとコマンダーコーディーのフィギュアをゲット出来ました。うれしー。ありがとー。こんなに頂戴していいのかしらん。

15時頃から、河原一久氏によるEP4～6の脚本の変遷について非常に興味深い講演が行われて聞き入った。いやー、第一稿で無くてほんと良かった。河原氏については全然存じませんでしたけど、有名な方なんですね。

16時で総会は終わりとなり、みな撤収を始める。その前にフリースペースに並べたセーバーを光らせて撮影。

写真が下手で本当に申し訳ない。enumuraさんのクランセーバーを入れてなかったのも本当に申し訳ない。でも、うちの子もよく光ってたのにはお父さん満足。

セーバー界隈の皆さんは宴会には参加されないということで、ここでお別れ。私は一旦ホテルに荷物を置きに行って、セーバーだけ担いで水分補給の会へ。以下はホテルでツイート。

@zerospeed999 @_enumura_ @kyp_dsuke 本日はありがとうございました。貴重なせーバーを拝見できて感激でした！色々お話も出来て楽しかったです。是非また！
posted at 16:34:02

水分農場総会終わり。いやー楽しかった！フリースペースでセーバー置いて歓談してたらマイク渡されて挨拶振られたのにはビビったｗ何話したか覚えてねえや。
posted at 16:36:39

@Yamabiko_ また是非。えぬむらさんのセーバー拝見した折にエミッタープラグも拝見しましたが、クオリティ高すぎっすｗ
posted at 16:40:32

ホテルで一服ちう。腹減ったっす。
posted at 16:42:09

出来れば次回の水分にも参加したいね！#suibun
posted at 16:50:14

本当にあの場に参加できて、セーバースミスな皆さんに会えて良かったなと。今度はカスタムセーバーブース作ってチャンバラもやりてぇなと、この時はぼんやりと妄想してた。そんな気にさせてくれるいい集会だったなぁと。んで17:30から駅前の居酒屋で水分補給組合、すなわち宴会に突入。

宴会で飲みながらtwitter確認してたら水分ってそんなに盛況なの？質問があったので回答。

@noriou2525 盛況だったですよ。いま宴会場で６０名参加です
posted at 17:36:34

飲み会は60名参加で、水分総会全体では170名。前回の2倍近い参加だったそう。ここでも貴重なお話を聞かせていただいた。ちょうどいい暗さだったので、持ってきたセーバーを点灯して見せびらかしたｗ

下はお隣に座ったお嬢様が注文されたタトウィーン名物、青いミルク（ウソ）

タトゥイーンの酒場にてミルクを注文（ホントはライチマッコリ） http://twitpic.com/6pr2fb

水分補給１次会は２時間程度で終わって、時間のある人は残って更にカラオケに。３０人ぐらい居たそう。多すぎて一階と二階の部屋に別れた。二階はアニソン熱唱大会になってちょっとつらかったｗ。いい感じにまったりお話の会になっていた一階の方に合流してココでもお話を聞かせていただいた。

水分２次会は歌の部とお話の部に別れてて、いまお話の部に居ます。
posted at 21:35:57

各自の自己紹介を促すマイクが回ってきて、酔った勢いで来年はカスタムセーバーブースつくりたいです！などと宣言してしまった。どうしよう…。でも、この日に集ったセーバーFANの皆さんも楽しそうだったから、次回は皆さんと協力できたらいいなぁと。チャンバラ部の人とも協力して振り回したい、なと。

来年の水分はライトセーバー部を作りましょう！これはアナキン、これはモール、みたいに解説入れて、ブース作ってやりましょう！
posted at 22:27:39

@zerospeed999 今日みたいなのにちょっと毛が生えるぐらいのゆるーいので行きましょう。とにかく皆さんに手にとってもらえて、チャンバラもある程度対応できるような。
posted at 22:46:45

水分宴会２次会中。ディープな話が楽しい。
posted at 23:12:37

@zerospeed999 チャンバラ企画などもやれたらいいですね。
posted at 23:39:28

@zerospeed999 チャンバラ志向の方達から要望出てたので次回に期待かもです。子供向けに短いブレードがいるかもですね。
posted at 23:59:22

一次会、二次会と照明の具合が良かったのか、セーバーをお見せすると皆さんに喜んで頂けたみたいで嬉しかったです。ここで内部構造つきセーバーがあれば、もっと受けたのに、と思いました。出来の悪い私のセーバーですらなので、是非次回はきちんと展示しましょうぜ、セーバースミスの皆様方。
posted at 00:23:31

ココでもセーバーを取り出して見せびらかしてたｗ。結構頑丈だから全力でチャンバラしても大丈夫っすよと解説。コスプレだけでなく、チャンバラの演技の展示もしたいという要望もあったので、次回は無理でも今後に期待したいですねぇ。

水分宴会の二次会は１２時頃終わりとなりました。いやー、初対面の人でも和気藹々とお話させていただけたのはファンミーティングならではなんでしょうね。SW万歳！水分農場組合万歳！
posted at 00:28:11

ラーメン屋で三次会もあったそうですが、私はココで離脱。ホテルでしばし余韻に浸っておりました。次回も絶対参加しよう！と今んとこ思っております。総会スタッフの皆様方、ほんとうに素晴らしい一日をありがとうございました〜。

ちょっとアレなライトセーバー動画

2011-07-27T00:00:00.003+09:00

巷で話題になっていたLSMakerというソフトで古流剣術にロトスコープ効果をつけ、ライトセーバーを振り回しているように仕立てた動画。

7/6にニコニコ動画に上がっていたものを見つけたとき、エライことしよるなと思ってたら「海外に広めるべきだ！」との声が上がったのに応えたのか、その日のうちにYoutubeにアップされていた。元々演者の技量が相当なものな上に、エフェクトや効果音が非常にマッチし、ついつい見入ってしまう。

だが野暮なことを言うとこれは明らかな著作権侵害かつ、演武者当人たちへの冒涜なんである。
元々はこの映像「日本の古武道」というシリーズ物のフィルムで、日本古武道協会の設立何十周年かの記念事業で、昭和50年代に協会参加流派の了解のもとに撮影されたもの。現在ではDVD化されている。
販売元リンク：ＢＡＢジャパン
私もこの元ネタとなった「香取神道流剣術」の巻のビデオテープ版を8年ほど前に正規の価格9千円なにがしで購入していた。演武者は各流派を専心に稽古している継承者や達人たちで、30年も経ってまさかこんなことに使われようとは夢にも思わなかっただろう。こんな可能性があると判ってたら撮影を許可していたかどうか。撮影者がアングルやライティングに不満があったため撮り直しをしようとしたら「演武は一期一会」と断じて応じなかった流派もある。

とはいえ、現代では映像を公開した時点で二次利用されることを覚悟しないといけない(二次利用OK！無問題！という意味ではない)。普通に演武してても誰かにビデオに撮られて世界中にばらまかれるご時世なんである。んでもってそのビデオを見たアホに技を盗まれるのも覚悟しないといけない。
ただ、ジェダイに仕立て上げられた大竹師範自身が、これも著作権侵害な別の動画（元は20年ちかく前のテレビ東京制作の番組）で言っておられたが、見ただけで全部わかるようにはしていない。上の動画でも型の本当の使い方、狙いどころは隠して演武している。たとえそれが解っても、こういった芸能の伝承に於いては口伝で事細かに拙ければ伝わらないことが山ほどある（師匠直々に教えられたって出来ないことが多いんだから！）。伝承の過程で師匠は弟子に自得を促すが、過程全体にわたって営々と続けられる促し自体が秘伝と言えるのだ。だから見た通りを物真似しても何ら得るところは無い。これはこういう意味だろうと推測をつけて解釈しても、その通りとは限らない。浅はかな理解からは浅い解釈しか生まれない。

演者にとって演目が動画記録として残るのは非常にもどかしいことでもある。後年になって振り返ってみると過去の姿は未熟極まりなく全て封印して欲しいとすら思うのが普通で、名人とうたわれたある師範は、90歳を越えても公開に納得が行かず「もうちょっと待ってくれ」と言って動画撮影をなかなか許可せず、結局そのまま亡くなられてしまった。

ライトセーバー化された演武動画でも、それで興味を持ってもらえて修行者人口が増えればいいのだけれど。

Obsidianの調整がうまくいかない

2011-07-18T16:59:00.029+09:00

Consularに付属しているサウンドボード、Obsidian。miniUSBでPCにつなぐとGUIでセンサーの感度や、閾値などのパラメーターの調整ができる。
Consularを振り回しながら、色々調整しているのだけどどうも衝撃音がいい感じに鳴ってくれない。初期値だと突き込むような動きをしたり、スナップを効かせるだけで衝撃音が鳴る。鳴り過ぎなのでパラメーターをいじると、今度は相当強い衝撃を与えないと鳴らなかったり、振り回してるだけでも鳴る。FXのような素直な挙動をしてくれない。
そもそもセンサーを内包したサウンドボードが柄頭の位置にあるので鳴らしにくい。FXのように鍔元から柄の中心に位置させたほうが鳴らしやすい。しかしそこに位置させると今度はUSBに繋ぎにくい。どうしたもんだろうか。

Consularのスイッチを塗る

2011-07-11T01:49:00.007+09:00

少しでもクワイガンに似せるため、スイッチを塗ることにした。ねじ込まれているため、グリグリと左に回してスイッチを浮かせ、マスキングしてからガード部分とスイッチの上面を銀色で塗る。

塗料は水性アクリル塗料。シンナー臭にどうしても慣れないため。エアブラシも持ってないので筆塗り。コツがよく分からず、塗りムラがでる。ネット上のアドバイスに従い何回かに分けて塗り重ねる。水性アクリル塗料は乾燥に時間がかかるそうで、重ね塗りの際は一日置いたほうがいいらしい。

待つ間、シュラウドをペーパーがけし、仕上げにブルーマジックでゴシゴシ磨いた。

ニッケルメッキ仕上げとまではいかないがそれなりの光沢を得れた。気になっていたシュラウド内側のバリのような切削痕もペーパーで削りとり、ヒルト本体を傷つけないようにした。

スイッチに塗装した銀色が乾燥後、クリアーレッドでさらに塗る。これも一度目はムラが出たため、一日おいて重ね塗りしてある。

やっぱり慣れてないこともあって塗膜が一定でない。もう少し薄めたほうが良かったのかもしれない。まあとりあえず完成。

Consular追記

2011-06-30T07:57:00.007+09:00

シュラウドを固定しているキャップスクリューは9/64インチの六角レンチで開け締めできる。下記のレンチセットを購入するハメになった。これ一本でブレード固定のイモネジ（5/64インチ）も開け締めできるからお得と言えるか。

BONDHUS(ボンダス) ナイフ型六角レンチセット9本組インチタイプ MHF9S

出版社/メーカー: ボンダス(BONDHUS)
メディア: Automotive

頼むから合衆国もSIを採用してくれよ～

シュラウドの縁は手に当たる外側は怪我しないようにきちんとヤスリがけされてるが、ヒルトに接触する側は少しバリが残ってる。頻繁に脱着するのであれば、ヒルトを傷つけかねないからペーパーがけしとくべきだろう。
色を塗るためにスイッチを外そうとしてみたが、~~裏側でナット留めしてなくて接着してある様子。かなわんな。また今度ドライヤーで温めて、接着剤を緩めてみるか。~~スイッチはねじ込んであり、これが少し固い。配線をハンダ付けしたスイッチをねじ込んでからObsidianにハンダ付けしてあるため、取り外すためにはハンダ付けを外す必要がある。
ObsidianボードをUSBでパソコンにつないでみた。Ultrasabersの紹介ビデオを見る限り音色パターンがいくつか内蔵してあると思ってたけど、そうではなくて初期設定パターンしか無いみたい。後日、別料金でフォントセットを売り出すそうな。

Ultrasabers Consular with ObsidianUSB

2011-06-28T19:49:00.009+09:00

前々からSWに登場したライトセーバーの中では、クワイガンのライトセーバーが一番持ちやすそうでいいなーと思っていて、MHSで組もうかなと考えてたのだが、パーツの加工をTCSSにどう伝えたものか迷ってるうちにUltrasabersからそのものズバリなシロモノがリリースされた。
Consularである。クワイガンのセーバーによく似てて、自分の作ろうとしていたものよりも良い出来だし、安く上がるので買ってしまった。
20日にポチって到着が28日だからほぼ一週間。UPSは休日および夜間配達をしてくれないため、連絡してクロネコヤマトに引き継いでもらったこともあり、6営業日ぐらいで届く計算か。ハロウィンシーズンでなくてよかった。

以下写真と動画。

クワイガンによく似せてるが、ボタンが一般的なGurdedスタイルボタンになってて赤くない、グリップ部分の溝が浅い、グリップが角張ってない、シュラウドに穴が開いてない、カバーテックノブの位置が違うなどの差異がある。モノホンはこちら。
シュラウドはカバーテックノブで固定してある。六角レンチを使って外してみたかったが3mmではスカスカ、4mmでは大きすぎたので多分9/64インチ（約3.5mm）ぐらいか。そんなの持ってないから外せなかった。それにしても米国人はよく分数でサイズを理解できるものだ。感心するわ。インチ－ミリ換算表
シュラウドはピカピカのクロームフィニッシュも選択できたがスタンダードにしておいた。汚れが付着してるような感じだが、あとで磨いてやるつもり。ヒルトやエミッター、ポンメルには切削に伴う細かなスジが入っているため、触感はツルッツルではない。グリップしやすいからかえってこれでいいかも。エミッターの先端のみ磨いてやればいいだろう。

Ultrasabersは元々PVC製のセーバーを取り扱ってたけれど、CNC旋盤を導入したようで今のラインナップは、パーツをアルミから削り出したものに置き換わっている。着色もアルマイト塗装で行われており、TCSSのパウダーコート塗装よりも仕上げが綺麗だ。

ブレードを固定するイモネジの位置はここ。2mmの六角レンチで回せる。

エミッターとポンメル。

LEDホルダー。

UltrasabersのMLS(Modular LED System)ではこのタイプのLEDホルダーでLEDを固定するようで、~~ホルダー自体が凹面鏡になってて、~~LEDに凹面鏡を被せて集光レンズの代わりをする仕組み。MHSよりスマートかもしれない。LEDの色はUltrasabersでいうConsularGreenを指定しており、中を覗いてみるとSeoul P4だった。

電池とObsidian USB

電池は通常のアルカリ乾電池かリチウムイオン電池を注文時に選択する。リチウムイオンを特に勧めていたのでそれに従った。充電器(TrustFire TR-001)も付けてくれるんだが、すでに持ってるのよね…。充電器なしのオプションも欲しかった。充電器のプラグおよび電圧は日本仕様のコンセントに適合している。
ObsidianUSBは基板がまるごと樹脂で封入されている。ミニUSB端子でPCと接続して、音の入れ替えやセンサーの感度をGUIで操作できるそうだ。まだ試してない。

以下、音に関する動画。

SaberSDなどと同じように、衝撃の判定に加速度センサーを使っているため、振り回しているだけでも衝撃音が出てしまう。FXなどのように機械式の方が素直な挙動に感じる。調整でなんとかなるだろうか。

ブレード挿してスイッチ入れたとこ。右下の文庫本でサイズが分かるかな？スイッチのガードに赤色のテープを貼ってみた。

ブレードの長さは36インチ。刃渡りとしては二尺七、八寸（84cmぐらい）になるか。セーバーとしては妥当な長さだが、刀の感覚で使えないからまた切り落とそう。
スイッチは長押しでOn/Off。点灯中に押すとロックアップ（鍔迫り合い）音、もう一度押すと解除。消灯動作中にボタンを押すと点灯しなくなるバグがある様子。その場合電池を抜いてリセットを掛けないといけない。スピーカー＆電池ホルダー部分はちょっと抜きにくい。全部分解してエミッター方向から棒を突っ込んで抜いたりした。
スピーカーはTCSS製プレミアムスピーカーに少し劣る気がするが、いい音を鳴らしてる。他のサウンドボードと違って点灯と消灯以外のLED制御を行わないため、光の脈動、フェードイン・アウトなどはない。リチウムイオン電池を選択すると、配線にLEDドライバーを噛ましてくれる為、LEDがちょっぴり長持ちするかも。
ここまでクワイガンに似せてくれてるので、手を加えるともっと似せられることだろう。でも、今のところ根気がないし、これはこれでいい製品だろうと。シュラウドの穴あけも考えたがグリップしにくくなる気がする。やるとしたらスイッチに色を塗るだけかなー。

Ultrasabersの新作

2011-06-13T02:11:00.003+09:00

Ultrasabersから届いたお知らせメールをみるとConsularというクワイガンもどきがリリースされていた。フーンと思いつつ見てみると、なんとオリジナルサウンドボードを付けられるらしい。そのサウンドボードの名はObsidian USB Soundboard。サウンドフォントやデュエリングで有名なNovastar氏が開発に参加している。USB接続でPCとつないでGUIでコンフィグがいじれるなど、ちょっと魅力的。しかし、LED制御機能はついておらず、単体で買うとちと高い。サウンドフォントやコンフィグプログラムはボード内部に格納されている様子。スイング、衝撃は12音が再生できるとのこと。

クワイガンは前から欲しくてMHSでなんとか作れないかなと、ぼんやり考えていたので、Consularはちょっと買いたくなってしまった。色々オプションを追加すると$259、送料込みだと$322.45。ウーンどうしよう。今セールなんだよなー。

コンバート難易度

2011-05-21T08:46:00.003+09:00

今取り掛かってる最中のベイダーANHも含めて、４本ほどコンバートをやってみた。経験から言って、コンバートの難易度は難しい順で言うと下記のとおり。

オビワンTPM
アナキンROTS
ベイダーANH
モールTPM

オビワンTPMは最初にとりかかったこともあって、慣れてなくて苦戦の連続だったが、慣れを除いても難しいほうだと思う。分解のためにストラップレンチが必要になるし、内部パーツの切断とタッピングも必要になる。その反面、アナキンやベイダーと違って塗装を必要としない。綺麗に仕上げるためには王冠状部品を固定するキャップスクリューの穴を何かで埋めないといけないけれど。

アナキンROTSとベイダーANHは作業工程自体は大差ないが、アナキンROTSはスイッチボックスのパネルなどの接着部品を綺麗に剥がすのがちょっと難しい。両者ともに内部パーツの切断が必要だがタッピングしなくていい。だが、綺麗に仕上げるために塗装などの手間が必須になる。

モールTPMは内部パーツの切断が必要でなく、分解も非常にらくちん。電池ケース格納部のシュラウドの除去がちょっと面倒なぐらい。タッピングが最難関なぐらい、簡単にコンバートできる。

ただ、難しい、難しくないの差はあんまりない。丁寧に手順を追っていけばいずれも綺麗に仕上げることができるとおもう。

TCSSのコンバートチュートリアルを眺めてて、難しそうだと思うのはドゥークー。青龍刀みたいな柄で振り回すと面白そうだから、いつかやってみたいんだけどね。

Vader ANH Removal FX コンバージョン

2011-05-17T14:08:00.004+09:00

何ヶ月か前にヤフオクでブレードの一部分が点灯しない、リムーバブル版Force FX のベイダーANHをジャンク扱いで5000円ぐらいで手に入れていた。いつか改造しようとずっと放置していたのだが、TCSSだったかFX-Sabersのフォーラム記事でコンバートできるよ、との記事を見かけたのでコンバートしてみることに。

分解手順はTCSSフォーラムの非リムーバブル版の解説記事と基本的に同じ。

使用した工具・部材

ドライバー
ハンマー
ラジオペンチ、ケーブルストリッパー
ハンダ及びハンダ付け工具一式、ハンダ吸いとり線
ヒートシュリンク
カッター、ニッパー、ピンセットなど
ホットボンド
ノコギリ
電動ドリル又はリューター、バイス
ドライヤー
コンバージョンキット
高輝度LED（LuxeonRebel）、レンズホルダ、レンズ
熱伝導両面テープ
メタルプライマー、アクリルスプレー（黒）
リード線、コネクター、圧着工具
4mm径真鍮パイプ

1.ブレードと電池ケースを外しておく

2.先端のシュラウドを外す

3.同じく先端の部品のネジを外していく

4.スイッチボックスのネジを外す

5.スイッチボックスを分解する

6.写真とってないが、スイッチ自体はホットボンドをドライヤーで熱して取り除き、ハンダ吸い取り線でハンダを除去して、配線を外しておく

7.クランプに相当する輪っかをネジを外して取り除く

8.クランプの裏側に目釘ピンが刺さっているので、ハンマーとドライバーセットの錐などで叩き抜く。これはリムーバブル版で追加されているものらしい？

9.これで内部ケースが取り出せるように。スイッチ用ワイヤーを内部ケースに押しこんでから、ポンメル側から棒を突っ込むなどしてブレード側に押し抜く。

10.MPPのコネクター類は内部ケースに貼り付けられたシールで表現されている。

11.シールを丁寧に剥がしてブレードホルダに貼りつけておく。ドライヤーで暖めて接着剤を緩ませると綺麗に剥がれるかもしれない。
(シールを再利用する場合、その厚み分、ブレードホルダを削った上で貼り付け、ヒルト内部の出っ張りも削り落とさないとヒルトに挿入する際につっかえてしまう）

12.内部ケースを割り開く。接着されているため、ドライヤーで熱して接着剤を緩めながらドライバーなどでこじ開ける。

13.配線を結線して回路を組む場合、ブレードとの接続部の配線がホットボンドで固められているため、これもドライヤーで熱して取り除く。切断しちゃったほうが楽だが、ワイヤは長さをある程度確保するに越したことはない。ワイヤの種別は白が衝撃センサー、灰がGND、紫（画像では濃い青）が接続判定、茶・赤・橙・黄・緑・青がLED陽極側。今回、配線を結線するつもりだったが結局使わなかった。

14.旧版用コンバージョンキットには先端シュラウドに挿してあるネジを交換するネジが付いてきてて、それをブレード固定用のネジにするのだが、リムーバブル版では下の写真の矢印のようにシュラウドのネジに返しが付いていて外れない構造になっている。なのでキットのネジを使うためにはシュラウド付属のネジを切断して取り除かなければならない。キット付属のネジを使うのは次に示すとおり少し面倒なため、キットのネジは使わず、ブレード固定用ネジには別の部分に穴をあけてイモネジを仕込んだほうがいいかも。

15.交換用ネジ。シュラウドにセットされているナットの径と微妙に合わない。仕方ないからタッピングの要領でネジに油を差し、ナットに少し嵌めては緩め、ネジを抜いて削り粉を拭く、を繰り返して少しずつネジ穴を掘り広げたら挿さるように。ブレードホルダも同様にしてネジ穴を少し掘ってやらないといけなかった。インチネジ仕様のタップを持ってるのならそれを使ってナットに雌ねじを切り直した方が簡単だろう。

ねじ込んでみたところ。3mmほど浮いてしまっている。根元まで刺さないとブレードに届かないため、ネジ穴を4mm径のドリルで少し掘らないといけない。

ドリルの刃が雌ネジの山に噛んでやりづらかったが、なんとか完了して奥までねじ込めるように。空転機能のないドリルは今時そうそう無いだろうが、そういうドリルで無理くり突っ込むと、ドリルでネジ山を噛んだ際にナットをシュラウドからねじ切って外してしまうか、シュラウドを割ってしまうもしれない。うまくいったからいいけど、ちょっと怖かった。トルクを低めにしておいたのが良かったのかも。

ブレードホルダをセットしてみると、ネジがちょっとだけ頭をのぞかせてる。これで充分ブレードを固定できる（もちろん16.の作業は完了済み）。

16.ヒルトに元から空いているシュラウドセット用ネジ穴をドリルなどでブレードホルダのネジ穴に合うよう、先端方向に拡張しておく。

17.ブレード側から衝撃センサーを取り出す。ブレード末端の筒はピンで固定されているので、叩き抜く。

18.筒を先端方向に抜くと、またピンがあるので内部に叩き込む。

19.本体との接続部分をポリカチューブから引きぬいて割り開ける（接着されている）と衝撃センサーとご対面。ハンダ付けされているため、ハンダ吸い取り線などを使ってハンダを除去し、センサーを取り出す。うまく吸い取れない場合はハンダコテでハンダを溶かし、その間に引きぬくのもあり。ブレード部分は衝撃センサーのみ利用する（ブレードのポリカパイプも利用できるけど）。

20.LEDに配線をハンダ付けした後、コンバージョンキットのヒートシンクに熱伝導両面テープで接着。LEDの発光部分が必ず中央に来るように慎重に。MHSと違って写真のようにLEDの上と下に配線を通さないと、レンズホルダと干渉する(MHS用に使っていたLEDを流用したため、ハンダ付け位置が少し変）。

21.基板の配線をカットして繋ぎかえる。回路図は下記のとおり。

リムーバブル版にはPRE(presenceの意だろう）配線が追加されていて、ここが回路につながれていないと音がならない仕様になっている（スイッチを入れると警告音が鳴る）。また、従来はL1～L6までの線がGND側だったが極性が逆になっている。

22.配線例。TCSSフォーラムのこの記事を参考にした。

はじめは元々の配線を活かそうとしたのだが、ややこしくなりそうに感じ、TCSSフォーラムの作例に従ってみた。元の配線はハンダてんこ盛りな上にホットボンドで固定されていたため、ドライヤーで温めてホットボンドを除去した後、ハンダをコテで温めて配線を引きぬき、ハンダ吸い取り線で半田を吸い取った。その後、PREとGNDを裏側で配線し、表側のL1～L6までのランドに予備ハンダを盛って、同じく予備ハンダを盛ったリード線をのっけてコテで温めて配線した。裏側のPREとGNDの配線をしたときに初めて気がついたが、矢印で示したところの部品が破損している（割れて内部の白い内容物が見えている）。このせいでブレードの一部が点灯しなくなったのだろう。他に影響が出ないといいんだが。ホットボンドを盛っておこう。

23.衝撃センサーをハンダ付け。ついついヒートシュリンクを忘れてしまい、都度ハンダ付けし直し。

24.動作テスト。作業中に付きゴチャゴチャしている。基板や衝撃センサーを弾いてみて、動作に問題がないか確認。

元々のスピーカーが貧弱なため、アナキンROTSと同じようにTCSSのスピーカーに取り替えてNiMHｘ4の4.8Vで動作させる。接続は例によってコネクターで。FXの基板はもともとアルカリ電池1.5V×3の4.5Vで動作しているため、4.8Vで動作させるのは問題ない。アルカリ電池1.5V×4の6Vだと電圧過剰で回路がいかれるらしい。LEDにかかっている電圧をテスターで測ってみると約4.5V程度だった。電池電圧がほぼそのまま流れている様子。LuxeonRebel赤のVFは3.6Vなのでオーバードライブになってる。アナキンROTSでも同じことをしてて、まだ壊れてないから多分大丈夫だろう。

25.電池とスピーカー接続用のコネクターのソケットを接続。元々のバッテリーケースを使う場合はもちろんこんな事しなくていい。

VCCとGNDの線をいじってたら千切れそうだったため、一旦外して再度ハンダ付けし直した上、ホットボンドで補強した。リード線は旧版よりも太くなってる気がするが、ちぎれやすさは相変わらず。

26.LEDをハンダ付けしてブレードホルダに通し、ブレードを挿した状態で動作テストを行い、ブレードの発光具合を確認しておく。

27.内部ケースを切断する。寸法を測った結果、切断位置を内部ケースの先端から64.5mm付近と決め、そのキワに紙テープを貼って目印として、ピラニアソーで切断した。

28.内部ケース内に基板をセット。衝撃センサーをホットボンドで固定。

29.ケースとブレードホルダを重ねてヒルトに挿入してみると、途中でつっかえた。どうもコネクター類を表現したシールをブレードホルダに貼ってると、ヒルトに入らないみたい。挿入を諦めて、ブレードホルダに塗装することにした。マスキングしてプライマーを吹いたところ。この後、アクリルラッカースプレーの黒を吹いて塗装した。以前は全然意識してなかったが、今回はパーツを洗剤で洗った後は手袋をして塗装部分に脂がつかないように気をつけた。

30.ヒルトの内側にいくつか出っ張りがあったのをペーパーで削ってから挿入。最初から削っていればシールがつっかえることもなかったかも。

丸型コネクターの再現にはブレードホルダをドリルで少し掘って下の写真の真鍮パイプを切ったものを押し込んだ。元々はイモネジを埋め込むつもりだったが、正確なドリルが行えず、穴が広がってしまって雌ネジが切れなくなってしまったのでこの方法で行くことに。

横長コネクターの再現はちょっと無理だったので、塗装の際にテープでマスキングして地肌の銀色を残すようにした。

超強力エポキシ接着剤で修正してはどうかという提案も戴いたけど、正確なドリルが行えないと同じ結果になると思ったので…。

31.ヒルト内部からスイッチ用ワイヤをピンセットでつまみ出す。ちょっと苦戦した。

32.スイッチをハンダ付け。この後、予め配線を通していた下駄みたいな部品をスイッチに履かせてホットボンドで固定。

33.電池ケース＆スピーカー。NiMH電池もTCSSから購入。日本で買うより安い。この電池ケースをヒルトに収めるためには、内部ケースのおしりから伸びている三角のガイドを切り取らないといけない。電池ケースとスピーカーのセット品がTCSSで売ってるけど、パーツごとに買って自分で作ったほうが安い。

34.もとの電池ケースから蓋の部品を切り取ってエンドキャップに接着。写真ではちょっと切り取りすぎ。下の写真の中央の金属部品以外は不要。電池ケース内部のスピーカーもいらない。接着されてて分解が面倒だった。

35.あとは分解過程を逆回しで組立て完成。

旧版用のキットを使うポイントはブレード固定用イモネジをどうするか、だろう。シュラウドに挿す場合は加工が面倒なうえ、シュラウドの固定位置が前方に少しずれる。ブレードの取り外しが少しだけ面倒になるけど、別のところにドリルで穴をあけてイモネジを仕込んだほうが簡単かつ見栄えもいいと思う。他は基板の配線方法が従来と異なるだけで、旧版とほぼ同じ手順で全く差し支えない。

従来版FXのシスのセーバーは音の種類が少なくて寂しかったが、リムーバブル版は効果音が一新され、ジェダイのセーバーと音の種類が同じになっている。リムーバブルのものをリムーバブルに改造してもありがたみは薄いかもしれないが、光量が段違いだし、スピーカーを取り替えれば音もぐっと良くなる。もちろんチャンバラで撃ちあってもブレードが壊れることはそうそうない。

内部の部品点数が基板上のも含め従来のものに比べて減っており、基板のサイズも小さくなってて、設計がこなれてコストダウンが進んでいることが伺える。設計がこなれると故障しにくくなるはずなんだが、LEDが一部点灯しなくなるのは相変わらずのようで。

費用

コンバージョンキット	$24.30
LuxeonRebel赤	$6.25
8.7度レンズ	$4
レンズホルダ	$0.75
単4NiMH x 4	$3.56
スピーカー	$5.99
スピーカーマウント	$6
電池ホルダ	$1.20
配送料	$27.75
小　計	$79.80
リムーバブル版VaderANH	¥5000程度
合　計	12000円程度

今回はブレードを購入していない。セーバーの本数が増えてきたため、置き場所に困り始めてて、ブレードを付けずにヒルトのみワイヤーネットに置いといて、必要なときに既存のブレードを付けることにした。ブレードを買うと上記の金額に11ドルぐらい増える。もちろん、購入済みの工具費や部材費は含まれていない。

ライトセーバー・殺陣評

2011-05-15T14:08:00.001+09:00

ライトセーバーの殺陣はどんなものであってもカッコいい。SW本編のものでなくとも得物に特殊効果を付けてライトセーバーっぽくして、あの音を鳴らすだけで相当カッコ良くなる。
あんまりカッコイイので通勤中のお供として、映画劇中の殺陣のみ切り出したものをウォークマンに入れて視聴している。私のNW-A846はモニタサイズは小さいけれど有機ELディスプレイが付いてて、黒浮きも残像もないので良好に動画が楽しめる。

私の好きな順に殺陣を並べるとこうなる。

ルーク vs ベイダー (ep5)
ルーク vs ベイダー (ep6)
オビワン vs モール (ep1)
アナキン vs ドゥークー (ep3)

ルーク vs ベイダーはベイダー役（ep5、6のスタントシーンのみ世界レベルの元フェンサーらしい）の剣さばきに重厚感があり、かつ打突が的確。マーク・ハミルも後ろ足をぴんと伸ばし、身体全体で大きく剣を振っている点が見ていて心地よい。殺陣の組立も良く、ep5ではベイダーが最初は片手でルークを翻弄し、やがて両手持ちになってルークを追い詰めていく過程に緊張感を感じられる。

オビワン vs モールはモール役が幼い頃から中国武術を修行してたそうで、その身のこなしと得物さばきは流石と言える。しかしユアン・マクレガーは腰が引け、猫背になり、肩が上がるというど素人丸出しなので見てて興ざめしてしまう。モールへの止めの一撃も、着地と同時ではなく、着地して一拍置いてから剣を振ってるのももどかしい。力み過ぎなんだろうな。

アナキン vs ドゥークーは剣を受け流す動きとドゥークーの手首を切り離したトリックが面白いのと、ドゥークーが振りかぶった際に剣先が下がっていないのが良い（得物の柄が湾曲しているため、振りかぶったときに左手を離さないと、剣尖が下げられないのだろう）。ヘイデン・クリステンセンは運動神経が良いように思える。相手に背中を向けながらセーバーをスピンさせるのが上手。しかし振りかぶったときに剣先がおもいっきり垂れてしまっているのは難。スタントマン以外は運足と剣の動きも一致してないし。
もちろん日本の剣術をやってるわけでないし、玄人が演じてるわけでもないから、お門違いな難癖であるけれど。

全体的に新三部作の殺陣は相手を切る動きでなく、相手のセーバーに当てる動きになってしまっているのがちょっと残念。決着の付き方もあっけない感じ。シディアスに斬られたジェダイのやられ方も瞬殺過ぎて、シディアスが強いのか弱いのかよくわからない。アナキン vs オビワンの決着の付き方もなんで？とあっけにとられる。

CG版のクローン・ウォーズでも殺陣が見られるけれど、やはり実写版の方が好き。TVシリーズでも何でもいいから実写の新作が観たいなー。

なんとなくクリスタル・チェンバー

2011-04-28T07:11:00.003+09:00

仕事終わりに東急ハンズに寄り、ラリグラに突っ込む予定のクリスタル・チェンバーの材料を見繕う。設計図とか書いてなくて、プランは頭の中にぼんやりとある程度。設定に忠実なんてオイラの腕ではできるわけないので、オリジナル設定で適当につくってみたい。
購入したのは以下の素材。

透明アクリル棒　　　削り出してクリスタルにする
透明アクリル円板　　焦点用クリスタル役
3mm厚アクリル板　　シャーシ用ディスクに
4mm径真鍮パイプ　　シャーシ用
4mm幅真鍮板　　　シャーシ用
ベアリング・リング　　クリスタル保持部品

シャーシ用ディスクは最初、ワッシャーでも使おうかと考えていたけれど、穴をあけるのが大変なんで、アクリル板で作ってみることにした。表面にメタル調シールを貼れば金属っぽく見えるだろう。
クリスタルはモノホンの水晶を使うか迷った末、とりあえず透明アクリル棒を削り出して作ってみる。焦点用クリスタルの裏にミラー貼って、クリスタルの底に仕込んだLEDからの光を反射してやろうかなと。クリスタル自体にも色が付いてたほうがいいだろうから、水性アクリル塗料のクリアブルーを塗ってみようか。

Larbel Graflex分解

2011-04-20T07:08:00.003+09:00

LEDセーバーに改造するための下準備として、バラしてみた。

アラインメントが微妙にずれている。本物見てないので良し悪しはわからない。

どうやって繋がっているのかよくわからんかったのだが、バラしてみて初めて解った。クランプ内側の爪で引っ掛けてるだけなのだった。

内部部品。非常に雑な作り。側面の金属ピンを分離しないと筒から引き抜けないが、その形跡がないため、前の持ち主がいじったわけではなく最初からこういう品質だったのだろう。

分解したあと、再組み立ても普通にできた。あとはTCSSからパーツ仕入れて組み込んでやれば、LEDセーバーにはできるだろう。正規のGraflexとは内径が違ってるそうだから、TCSSのパーツが合わないだろうけど、削ってやればよかろう。

メインスイッチやサブスイッチ、キルスイッチをどうするか、音をどこから出すのか、クリスタルチェンバーはどうするか、などなど色々と考えてみよう。

ラリグラのコンバート案メモ

2011-04-18T22:39:00.003+09:00

本体をばらして研磨して、ツルピカにする。
グリップの本数は6本のまま。そのほうが持ちやすそうだから。
グリップエンドの金具、振り回すとカチャカチャ五月蝿いから固定してしまおうか。
ブレードホルダはGraflexShop製よりTCSS製のモノのほうがスイッチの配線とかやりやすそう。モノホンのGraflexと内径が違ってるらしいが、入らなければ削ればいいし。スカスカならばなんか詰めてやればいいし。
音源はPetitCroutonでいこうかな。でもサブスイッチやリチャージポートをどうしたものか。
サウンドホールをどこに開けようか。前から感じてるのだが、柄頭から音が聞こえるのはなんか違うんだよねー。
クリスタルチェンバーをどうやって作ろう？TCSS製のシャーシを使うのがいいのだろうか。
クリスタルには何を使おうかな。クリスタル自体が発光しているような効果を出したいところだが。

Larbel Graflex

2011-04-18T05:48:00.003+09:00

4月の頭にヤフオクで落とせなかったLarbel製のGraflex。その時の落札者が満足行かなかったのかオクに出品していたため、一万七千円で落札した。
落札してからどうやってLEDセーバーにしてやろうかとネットを調べていると、「ラリグラは駄目だ」と解説してあるページを発見してしまい、同じ金払うのならParksで買えばよかったかなー、などとちょっとがっくりしてしまった。
それでも初めて手に入れたGraflexなので、なんとかしてやりたいと思う。

その品物が今日届いたので、写真を幾つか撮ってみた。詳しい写真は先の酷評サイトにも載っている。

実物を手にしてみると、たしかにちょっと首を傾げるような出来ではある。金属の表面がヘアラインのような仕上げになってて、光沢感に欠ける。ペーパーやらで磨いてやろうかな。

ライトセーバー箸

2011-03-15T20:36:00.003+09:00

なんだか欲しくなってしまったので買ってしまった。

細部のアップ。

思ってたより再現率が低い。エミッター部分はもうちょっとなんとかならなかったのか。

アナキンとルークの親子セーバー比較。

なんだかアナキンが超巨大に見える。

試しに箸を使って食事してみたところ、つるつる滑ってつまみにくい。おまけに青色はなんだか食欲を減退させてくれる。ダイエットにいいかもしれないな。これぞフォースのライトサイドのご利益か。

MHS3rd 一応完成

2011-03-07T01:10:00.006+09:00

10時頃起きて、Killzone3のキャンペーン3周目を完了させる。オンだとすぐに撃ち殺されちゃってストレスが溜まるのだ。KZ3はAIが良くできてる為、通り一遍の対応が通用しにくく遊んでて楽しい。
それが14時頃に終わって、やる気が沸々と湧いてきて、MHSの配線を完了させた。

配線中。なんだかクリップがロボットに見える。勝手に配線してくれると助かるんだがなー。

メインスイッチと起動スイッチにリード線をもりもりハンダ付け。コネクタ使うと楽なんだが、収めるスペースが無い。

長さをできるだけ調節したが、それでもスパゲッティ状態。

むりくり抑えこんで、配線完了。以下は配線図。

キルスイッチこと、メインスイッチをどこに割り込ませようか迷った。最初はVcc側にいれてたが、充電ポートの配線図などを見ると、GND側に接点を設けてあった。よくわからないからその例に従って、GND側にスイッチを割り込ませた。

シュラウドを取り付けたら完成。

メインスイッチを押下して通電するとAVスイッチが光る。

飾りとかネジ、ブレードホルダ、スイッチボックスはすべてブルーマジックで磨いてある。ブレードホルダとスイッチボックスはブルーマジック前に#8000までのペーパーや研磨布で研磨した。鏡面とまでは行かないがピカピカになる。ポンメルは磨くとエッジが落ちるため、そのままにした。
AVスイッチ、てっきりAV機器に使うスイッチだと思ってたが、Anti-Vandalスイッチの略だった。しっかり押さないと反応しないスイッチということらしい。

右がメインスイッチ、左が起動スイッチ。

スイッチを入れてみる。

ダース・モールにつけたLuxeonRebel赤と同じなのだが、こっちのほうがより光って見える。LEDドライバが適切に働かせてくれているのだろうか。

し・か・し。この期に及んで音が同期してくれない。LEDが先に点灯し、一拍置いてから起動音が鳴る。がっくり。AVスイッチのLEDとメインスイッチの配線テストの際にはメインLED付けて動作させて無かったが、それ以前には割と同期してくれていたのに。もうやり直す気力が生まれてこないので、これはこのままにする。

ブレードつけた状態。

ブレードの長さはいつも通り、刃渡り79cm弱。日本刀でいう2尺5寸程度。でも西洋のソードとしては短い。短いがソードの長さにしてしまうと取り回しに違和感を感じる。ライトセーバーの見栄えとしてはソードに準じるべきだが、自分にとって使いやすい長さと見栄えの妥協点をとって、常にブレードの刃渡りは2尺5寸程度にしている。
去年の10月末にSaberSDを手に入れて以来、このボードにはずいぶん困らされた。ヨッシュさんに提示いただいた方法で一瞬だけうまく行ったのだが、自分のミスでその方法が使えなくなってしまった。やっとセーバーの形にすることが出来たが、いざ鳴らしてみると、なんか鳴り方が不自然。スイング音の際にハム音が途切れるような感じを受ける。鳴り方そのものはエレクトリックセーバーのほうがずっと自然。

Petit Crouton-Lがリリースされたことだし、いっそのこと全部なかったことにしてPC-Lに取り替えてやろうかな。

掛かった費用。

よく覚えてないので概算。

1-1/2" x 12" Chrome sink tube	$6.20
Screw on LED blade holder style 4	$23.95
6" Double female threaded connector	$15.99
Activation box style 6	$21.00
6-32 socket Head Cap Screw	$0.24
Box 2,3,5,6 Mounting holes service	$15.00
Ribbed / Choke Combo	$33.75
MPS Pommel style 3 v1	$15.00
MPS Insert style 6	$5.10
MPS Clip	$0.79
Trim Ring 1 (Black)	$9.00
Extension Powder Coating (DFE6) Color: Black Matte Tuscan (Flat Black)	$12.50
Extension Powder Coating (RIB2) Color: Jollipop Copper Orange	$17.50
Choke Powder Coating (CH11) Color: Black Chrome	$12.50
1" Thin walled Polycarbonate 40" long (No)	$7.99
Shouldered 1" thin walled blade tip with reflective disc	$3.50
DPDT Latching red illuminated switch	$16.50
Luxeon Collimator Lens 8.7 deg viewing angle	$4.00
Luxeon Rebel Star (Red)	$5.50
Luxeon Rebel Lens Holder	$0.75
Premium Speaker	$5.99
MHS speaker mount V2	$6.00
Adjustable LED driver	$35.00
Add-on board for Adjustable LED Driver (Latching)	$25.00
TrustFire All-in-One Charger	$8.81
TrustFire Protected 3.7V 900mAh 14500 Lithium Battery (2-Pack)	$5.64
2AA Battery holder	$1.23
USPS Priority Mail International	$30.75
total	$345.18

$345.18 ≒ ¥28000

saberSD = $149 ≒ ¥12000

ネジ類	¥500
ウサギ耳の代わり	¥390
スイッチ	¥200
工具類
ドレメル300-N/25	¥9,600
ドレメル切断砥石	¥1,213
ドレメルカッター	¥1,570
塗料
ライトガンメタルとメタリックシルバー	¥900
小計	¥14,373

合計　54,373円也。TCSSで塗装や穴あけなど色々指定すると金額がどんどん高くなる。それに見合った労賃だと思うけどね。金のかかる趣味だ。まだ可愛いほうだろうけど。

Petit Crouton Locked

2011-02-20T18:44:00.003+09:00

昨日TCSSフォーラムを覗いてみたら、ビッグニュースとして、いよいよサウンドボードの販売がTCSSで開始されるという知らせがあった。
TCSSはかつてUltrasabersと協同でUltrasoundという音源ボードをリリースしていたが、色々と問題があったらしく、製造を中止してしまった。昨夏ごろに販売自体も無くなって、音源ボードの入手に皆苦労していた。廉価版toyやFXセーバーの中身を流用したり、入手困難なCrystal Focusをなんとか獲得しようとしたり。私もeBayで売られていたUltrasoundを入手しようと試みた（結果的にキャンセルとなったが）。
今回TCSSから販売開始されるのはCrystal Focusの設計製造者のerv氏が手がけ、昨夏にセーバー職人向けに限定的にリリースされたPetit Croutonボードの機能限定版（PC-L)。Petit CroutonはもともとSDカードで音源を自由に入れ替えられるのだが、PC-Lでは二種類の音色（LightmeatとDarkmeat、ジェダイとシスということだろう)のみが利用可能。これはおそらく著作権やパテントへの抵触の回避のためだろう。映画からサンプリングしたものでなく、一から生成しなおした音源を使っているのかも知れない。

フォーラムでは音源を自由に差し替えさせてくれーという声がいくつか上がっていたが、音源をいじると保証対象外となって、下手すると動作自体しなくなるとのこと。このへんはやむを得ない制限なのだろう。

音色は発注時に選択する他、音源の入ったSDカードのみも提供されるそう。動作音の種類は、On/Off、ロックアップとブラスター反射音がそれぞれ1種類、クラッシュとスイングが8種類とのこと。

価格は124.99ドル。送料込みで13000円といったところ。FXセーバーが一本買える値段。MHSパーツと合わせて購入すると、3～4万円してしまう。アクセントLEDやロックアップサウンド、メインLEDの揺らぐような明滅機能などを制御実現してくれ（Flash on Clashはサポートしていない）、LEDドライバも不要になるため、総合的に考えると割安かも知れない。

パーツ加工

2011-02-05T19:59:00.006+09:00

MHS3rdにキルスイッチを組み込むために、ボックスの加工を行った。saberSDは回路が接続されていると電流が流れ続けて、電池を消耗してしまう。なので普通はリチャージポートを設けてキルキーを挿し込んでおくとかするのだけど、リチャージポートは今回導入していない。最初は電池をつどつど抜いておくつもりだったが、それも面倒なため、キルスイッチを入れることにした。

キルスイッチをどこに入れるか考えた末、ボックスに穴をあけてそこにスイッチを仕込むことにした。

これがボックスのstyle6。

これに穴をあけるわけだが、まずドリルで下穴をあけて、そこからドレメルの手持ちの刃先を使って穴を広げていくことにした。ところが手持ちの刃先は酸化アルミニウムの砥石ぐらいで、じわじわと削るしか無く、イライラして強引に突っ込んだせいで刃先が引っかかり、無理な力がかかって粉々に割れてしまった。ここまでが先週の話。

一週間後の今日、アマゾンで購入しておいた超硬合金・タングステンカーバイドの刃先で作業を再開してみると、面白いように穴が削れてあっという間に必要な大きさになった。

途中何度か刃先があらぬ方向へ飛んだため傷が付いているが、研磨すれば目立たなくなるだろう。

スイッチはこれを使う。

AVスイッチと一緒にはめ込んでみるとこんな感じ。

なかなかいい感じじゃなかろうか。

ドレメルタングステンカーバイドカッター (3.2mm) 9903

出版社/メーカー: ドレメル
メディア: Tools & Hardware

超硬合金ってのが男の子心をくすぐるのはなんでだろうか？

停滞気味

2011-01-26T07:52:00.004+09:00

回路はテスト済みで、後はシンクチューブにデコレーションを貼っつけて、MHSへ回路を組み込むだけ。しかし、回路にメインスイッチを割り込ませて、使用してないときはボードへの電力供給を遮断しようと思い立ったため、回路の組み込みは一旦お預け。

先にシンクチューブにデコレーションを貼りつけてしまうことにした。接着はエポキシ系接着剤を用いた。がっちりと固まってくれる。

面倒くさかったため、接着面のクロムメッキを削り取るなどのことはしていない。だから強い衝撃を与えるとひょっとするとメッキ層ごと取れてしまうかもしれない。その時はその時だ。
ネジのたぐいは全て足を切断して、MHSに触らないようにしてある。エミッター付近のウサギ耳もどきは裏側をチューブの湾曲に沿うようにサンドペーパーで削ってある。ウサギ耳もどきの後ろのつまみは真鍮製装飾ネジ。これも足を切って、接着面を曲面に削り落とした。
MHSとの固定は２本のキャップスクリューでブレードホルダにネジ止めするようにし、そのキャップスクリューのうち片方をリテンションスクリューとするつもり。

塗装

2011-01-19T10:18:00.004+09:00

なかなか時間が取れなかったけれども、一応、シンクチューブの塗装が完了した。

塗装前

テープでマスキング

塗装後

プライマーを先に吹いてドライヤーで乾かし、タミヤのアクリルスプレーを使って、先端側をメタルシルバー、反対側をライトガンメタルで塗装した。タミヤのアクリルスプレーを使ったのは、Mrカラーと違って塗装対象として金属も挙げられていたから。
鏡面仕上げになる塗料も探したのだけど、スプレーひと缶2500円もする。エアブラシを購入するつもりはないから、瓶入りの塗料は使えない（筆塗りはかなり苦手）。塗装箇所は内側だから、そんなに目立つ場所でもないので、そこまで凝る必要もなかろう。
これで後は飾りとなるネジなどを接着して、ヒルト内に回路をセットするのみ。

TS-83 メタルシルバー

出版社/メーカー: 田宮模型
メディア: おもちゃ＆ホビー

TS42 ライトガンメタル

出版社/メーカー: 田宮模型

ドレメル作業について

2011-01-12T03:39:00.003+09:00

TCSSフォーラムのチュートリアルを参考にして、自分なりにまとめてみる。

作業中はゴーグルとマスク必須。軍手などもした方がいい。削り屑などの破片があちこちに飛び散る。頭も服も破片まみれになるため、帽子や作業服的な物を装着した方がいい。
作業は室内では無理。清掃が大変。金属の微細粒子を吸入するおそれがあるので換気も必須。ということで私は風呂場で作業している。
カッティングにはNo.426グラスファイバーカッティングホイールを使った。グラスファイバーで強化されており、409カッティングホイールのように割れてしまうことがないようだ。
金属のカットの際、快削性素材でないと火花が飛び散り、かなりの高温になる。切削作業直後に迂闊に素材に触るとやけどする（シンクチューブではそんなことはない）。ステンレスねじなどはその高温によって酸化が進んで変色することも。
フレックスシャフトがあると作業がしやすいけれど、無くてもなんとかなった。
素材をバイスに固定して作業すると両手が使えるけれど、素材を手に持ってでもなんとかなる。

シンクチューブ整形手順

A4の方眼紙で型紙を作成する。シンクチューブの外径は1.5インチ。1.5インチ×円周率で円周は約12cm。ドレメルで曲線の切断は難しいため、型紙は直線で構成し、曲線についてはあとで研磨するなどして形成する。また、角の内側などの短い直線もカットが難しいのでそのへんを考慮しておく。
ある程度、型紙ができたらコピーを取って、コピーを切り抜いてMHS本体にセットして具合を見ると良い。
型紙は残す部分と切り捨てる部分に色分けしておくと間違いがない。
型紙ができたら水性のりでシンクチューブに貼り付ける。
穴をあける必要がある場合は、ドレメルする前にドリルで開けておく。薄い真鍮なため、型を切り出した後だとドリル作業で歪むおそれがある。
ドレメルにカッティングホイールをセットし、10000回転/分程度で切断していく。あとで研磨するため、線の少し外側で刃を進めていく。
カッティングホイールのサイズより小さい部分の切断は、線の中央から刃先を少しずつ埋めていくか、硬い金属を切断するなどしてホイールを磨耗させて小さくして使うと良い。
カッティングホイールを切断面に対して垂直に当てて、刃先で削るようにして細かい部分を成形することも出来る。ただし、グラスファイバーで強化されていない刃だと多分割れてしまう。
カットが完了したら研磨。刃先をサンディングドラムに変えて、形を整える他、切断面の両側に出てるバリを落とす。ドリルで穴をあけている場合も同じく穴の周りに出ているバリを研磨しておく。サンディングドラムで難しい場合はサンドペーパーなど他の手段で。
研磨を進めていくと型紙の縁があやふやになって作業の邪魔になるため、適当なタイミングでシンクチューブごと水につけて、型紙を取り外す。
シンクチューブの外側に色を塗る場合、クロムメッキを削り落とした方が良い。

ドレメる

2011-01-11T07:11:00.004+09:00

昼頃からドレメルでシンクチューブ加工の続き。切断に少し慣れてきたけれど、不器用なので、きれいな加工というわけには行かなかった。カッティングホイールが大きく感じたため、磨耗させて小さくするためにネジの加工を行った。

長すぎるネジの足を切って、シンクチューブの厚み程度に切断した。

左手にペンチを持ってネジの足を挟んで固定し、右手のドレメルで切断。切断と言ってもカッティングホイールを高速で擦りつけて、削り落としているわけである。シンクチューブと違って硬い金属なため、火花が飛び、摩擦熱で高温になる。そうと知らずうっかりして切断直後のネジをつまんでしまい、指先を火傷してしまった。
ドレメルで切断したものの、ちょっと切り残した部分があり、そこは金属ヤスリで削り落として整えた。熱を帯びたためか、水中で急速冷却したせいか、変色してしまっているが、ブルーマジック研磨クリームで研磨することで元の色調に戻した。

ある程度、カッティングホイールが磨耗してサイズが小さくなったので、シンクチューブ加工を再開。切断線のキワキワまでホイールを当てて、切断だけでなく、削り落としたりして意図した形に近くなるように整形していく。やはり途中で、いくつか切り込みすぎたり、不用意に刃先を当ててしまったりして、傷をつけてしまった。
ある程度形になったら、チューブを水で濡らして方眼紙を剥がし、さらに形を整えていく。刃先をグラインダーに変えて、切断面を綺麗に整え、曲線にすべきところの角を落とす。
さらにサンドペーパーで切断面を整える。切断面にほんの少し出っ張りがでてて、そのままだとMHSに引っかかって傷をつけてしまうのである。指で触ってツルツルになるまで削る。

で、できたのがこれ。

試しにヒルトにはめてみる。

ほぼイメージ通りの形になってるけど、直線がちゃんと出なかったり、削りすぎてしまったりして、すでに反省点が多い。出来ればやりなおしたいぐらいだ。シンクチューブが国内で簡単に買い求められたらいいのになー。

SaberSD with TCSS LED Driver

2011-01-06T18:23:00.004+09:00

MHS3rdに収める予定のSaberSDとTCSS LED Driverの回路を組んだ。以前はスイッチひとつでナントカならんかということで失敗したが、今回は両極両投(DPDT）スイッチを入手して、それを使って回路を組んだ。一つのスイッチに二系統の接点があり、両系統をON OFF出来るというものである。

これはすんなりと動作してくれた。

携帯のカメラが貧弱なため、動画ではわからないが、LED DriverをAddOn boardがコントロールしていて、脈動するような明滅を行ってくれている。
SaberSDとLED Driverは協調動作しているわけではなく、音声はシンクロしておらず、LED driverがゆっくり点灯と消灯を行っているだけである。これ以外にもうやりようがないから、これをMHSの中に収めることにする。

上の動画では配線がごっちゃになっててわからないため、回路図を示す。

DPDTスイッチにはLEDが仕込まれているがそれについては省略。

シンクチューブ加工

2011-01-05T07:00:00.004+09:00

正月飲み食いしすぎて体調不良だったのを癒すため、昨日は何にもしなかった。今日で正月休みも終わり。体調も整い、セーバーいじりを楽しんだ。
この間からドレメリングに親しんできたこともあり、今日はシンクチューブを加工することにした。加工方法、手順については、TCSSフォーラムの記事を参考にした。

まずはカバさんの型紙を切抜き。

じゃなかった、エミッター側パーツの型紙。型紙はA4方眼紙を使っている。シンクチューブは直径1.5インチ、約3.81cm。円周はほぼ12cm、とグーグル先生が教えてくれて、そのとおりにサイズを決めて、お絵描きしたものをコピーして試しに装着してみる。

具合を確認して微調整を方眼紙に反映させて、またコピーして切り出して装着して、を繰り返した。これでよし、となったところで方眼紙を切り出し、シンクチューブに型紙を貼り付ける。

これがシンクチューブ。

内径がMHSの外径よりわずかに広く、MHSがピッタリと収まる。一方に縁がついてて、刻印が入ってる。

真鍮製で6.2ドル程度。流しの配管に使ってるものらしいが、国内で出回ってるのかどうかは不明。ホームセンターとかで流し用の配管をいくつか見たが、いずれも5000円程度してた。

付箋紙並みに剥がしやすいという謳い文句のスティックのりを使って方眼紙をシンクチューブに貼り付ける。まずはデザイン的に工作のしやすいポンメル側で経験を積むことにした。

線に沿ってドレメルのカッティングホイールでカットしていく。作業場は風呂場。破片が飛び散るため、室内では無理。火花が出るかと思ったがそんなこともなく、鉛筆を削るよりも楽な手応えで切断が進んだ。進み過ぎるといらないところを切ってしまうため、細心の注意をしていたが、いくつかヘマをしてしまった。

試しにヒルトに装着してみた。

これも具合を確認して、ドレメルの先端を取り替えて研磨をしていく。回転速度も早過ぎると削れ過ぎてしまうため、低～中速に変更して少しずつ型紙に合わせていく。型紙を外す前に、穴あけ部分にドリルで3m径の穴をあけておく。
はがれやすいという謳い文句の糊だけあって、ほとんど跡も残らず型紙を外せた。一応水道で洗っておく。
ヒルト本体に装着してポンチでポイントし、2.5mmの下穴をあけ、M3用タップで雌ねじを切った。そこにキャップスクリューを差し込んでネジ止めして固定した。

クロームメッキ処理されてて、アルミ部分と調子が合わないから、表面をサンドペーパーで荒そうかなー。
ポンメル側のパーツはネジの足を切断して終わりだが、夜になったのでドレメルの続きは土日。音が大きく、近所迷惑になるのだ。

研磨切削

2011-01-03T02:45:00.002+09:00

昼頃起きだして、MHS3rd用パーツの削りを行った。シンクチューブ内に収めるため、邪魔な出っ張りを削り落とすのである。
最初はサンドペーパーで削れるだろうと思ってたが、全然はかどらない。パウダーコーティングすら落とすことが出来ない。パウダーコーティング塗膜の強靭さが解ったことは収穫だったがそんなことは目的でないから、次にドレメってみようとリューターにサンディングディスクを取り付けて試してみる。粉塵が飛び散ると思われたので作業場はまたしても風呂場。ガリガリ削ったが、これも埒があかない。音がかなり大きく、夜にやったら隣室への迷惑になると解ったことが収穫といえる。
何でも収穫にするのは良い心がけであろうが、肝心の削りがはかどらないでは困る。やむなく金属用ヤスリを取り出してガリガリ削る。時間がかかるが一番削れている。ドレメルも適切なグラインダーパーツをつけてやれば問題なかったのだろうけど、本体に添付されていたパーツでは埒があかなかった。
2時間ほど削り続けても目的の外径には至らず、疲れて一時作業を停止した。
おせちを食べた後、作業を再開して2時間ほど削り続け、ようやくシンクチューブに挿入できるサイズになった。

削る前

削った後

この部分はシンクチューブに隠れて見えなくなるから、仕上げは荒いままで構わない。
ベルトサンダーがあればあっという間に片付く作業なのだが、ワンルームマンションにそんなものを導入するまでには修行がたりてない。金属用ヤスリでもなかなか削れない、しっかりとしたアルミ素材だということが解ったのがまたしても収穫ということにしておこう。
収穫の多い一日だがチカレタ…。

コンバート一応完了

2010-12-31T14:08:00.002+09:00

昼頃起きて、昨日の作業の続き。
まずは、目覚めのドリルということで、電動ドリルでブレード用リテンションスクリューの穴を少し大きくする。

コンバージョンキットには大きめの摘みがついたサムスクリューが付いてきてて、チュートリアルでもそれをリテンションスクリューにするように記述されている。でも、ちょっと不恰好に感じたので、TCSSに同じサイズ（8-32 x 3/8" ）のセットスクリューを発注していて、それを使う。その穴に見合う、4mm径のドリルで穴を大きくしておく。あちらの言い方だと11/64インチ径。いい加減、合衆国もSIに従えよなー。

続いて内部部品のカット。コンバージョンキットの入る分、元のパーツをカットする。

合わせ目は上記写真のとおり。元のパーツよりも少し短くなる。カットにはピラニアソーを使った。
カット後、基板を元のパーツにセットして、組み合わせる。接着剤は使わず、マスキングテープで固定した。

クラッシュセンサーはブラブラさせておくよりも、ある程度固定しておいたほうが衝撃に反応しやすくなるだろうと思ったので、パーツ内部にホットボンドで固定した。

ホットボンド器具はダイソーで購入した315円のもの。基板への配線固定やブレードとディフューザーの接着などによく働いてくれている。

次にコンバージョンキットにレンズとレンズホルダをセットしたLEDをねじ込んで、テープで内部パーツと固定。

ほぼ分解したときの逆回しを行っていくので、スイッチを内部に押しこんでおく。

これをヒルト外装に挿入してネジ止め。

スイッチをスイッチボックスにセットして、ヒルトにネジ止めし、スイッチプレートをもとに戻してとりあえずほぼ完成。

エミッター付近のピンをどうするかは後回しにする。
スピーカー付きのバッテリーケースがうまく収納できているので、もとのバッテリーケースから蓋を切り離す。普通に外そうとしたが、ガチガチに接着されているため、切断しなければならなかった。

ノコギリで切断しても良かったが、リューターを使ってみた。初ドレメリング(by ヤマビコさん）。コレットへカッティングディスクをセットするのに手間取り、ディスクを一枚割ってしまった。あれっ？ていうぐらい簡単に割れてしまう。これも経験値としてあきらめる。

相手がプラで火花は出ないから室内でやってみたが、削りカスが顔にバシバシ飛んできて、慌ててゴーグルをつけた。

ゴーグルはホームセンターのコーナンで買った、確か150円程度のもの。塗装の時もこれを使った。

切り離した蓋をポンメルにシリコン系接着剤で接着。

3時間ほど放置したら、ガチガチに固まってくれた。
以上でほとんど完了。

振り回してみると、ちょっとグラつきを感じる。もともとヒルトにキットがすんなり入ってて、いくらネジ止めしても隙間があるらしい。

一応回路図を示す。

コンバート作業で一番困らされたのはスイッチの配線。ちょっとストレスをかけたらすぐ切れて導通しなくなるため、ほとんど完成直前になってからテストのためにスイッチを入れたら反応しなくなって、調べてみると配線が切れていたということが２度ほど発生した。２度目に切れたときにウンザリして、もともとスイッチに盛ってあったハンダを全部ハンダ吸い取り線で吸いとって、改めてハンダ付けしなおし、ホットボンドでガチガチに固めてやると安定してくれた。
コンバージョンはこれで３度目で、苦労した順で言うと、オビワンTPM＞アナキンROTS＞ダース・モールだが、作業自体の難易度はアナキンROTS≧オビワンTPM＞ダース・モールかなと思う。

一応、掛かった費用は下記の通り

総合計	16120円
コンバージョンキット	$31.14
熱伝導両面テープ	$0.75
レンズホルダ	$0.75
レンズ	$4
LuxeonRebel LED	$9
ブレード先端	$3.5
ブレード	$7.99
スピーカー	$5.99
スピーカーマウント	$6
バッテリーホルダー	$1.2
単4ニッケル水素充電池 x 4	$3.56
8-32 x 3/8" セットスクリュー	$0.18
配送料	$30.75
小計	$104.81≒8700円
FXアナキンROTS(中古)	6500円
プライマー	420円
アクリル塗料（黒）	500円

アナキン用パーツが届いた

2010-12-31T08:56:00.005+09:00

午前中、親の手伝いで荷物持ちとして黒門市場に。毎度のことながらものすごい人並み。買い物終了後、荷物を渡してパーツショップへ向かい、昨日買えなかった抵抗を仕入れる。二つで25円。
帰宅すると郵便局から配達通知が届いていた。再配達を依頼して、録画しておいたお笑い番組を観る。スリムクラブのショートコントを3つほど堪能させてもらったが、2700というコンビにも笑わせてもらった。右肘左肘交互に見て♪がしばらく頭から抜けなかった。
アナキンパーツが届き、中身を確認。

試しにヒルトに挿入してみると、すんなり入った。

ヤマビコさんの作例ではグラインダーで削らなければならなかったということだから、このVer.1よりも重くなっているVer.2はヒルトの肉厚が太くなって、内径が狭くなってるのだろう。Ver.2に合わせてしまうとVer.1ではスカスカになってしまう為、あえてこのサイズで販売していると思われる。
早速塗装に掛かる。塗装ははっきり言って自信がない。こういう塗料を使うのは20数年ぶり。スプレー缶を使ったこともないのだ。スプレーらしいものといえば、25年前、絵を書くときにエアブラシを使って以来。とりあえずマスキングしてみる。

作業場は風呂場。風呂桶の中に段ボールを敷き詰め、換気扇を作動。ゴーグルとマスク、ゴム手袋を装備して作業開始。

最初、ヤマビコさんの作例を参考にして、アクリル塗料を塗る為、まずプライマーを吹く。透明な上、どれぐらい吹いたらいいのかよくわからない。垂れるとダマになってよくないのだろうというぐらい。換気扇回してたのに、部屋中シンナー臭くなって気分が悪くなる。
30分ぐらい乾かして、アクリル缶スプレーの黒で塗装開始。これもエアブラシの要領で吹く程度にしか注意すべきところがわからない。塗装後、3時間ぐらい放置してから見てみると、面のキワ部分に塗料が乗っていない。塗料が弾かれたような感じ。

そんなに目立たないし、やり直すとなったら、さらにシンナーを吸うことになってしまうから、これで満足しておこう。

塗装の後、シンナーで頭が痛くなりつつ、配線開始。まずはクラッシュセンサーのハンダ付け。

足にリード線をハンダ付けし、もう片方をFXボードから出ている灰色の線にハンダ付け。灰色と紫色以外の線を結線し、LEDのマイナス側リード線に、クラッシュセンサーのリード線と紫の線を結線し、LEDのプラス側リード線にそれぞれハンダ付け。

リード線同士のハンダ付け部分はヒートシュリンクで絶縁しておく。

今回はスピーカーをTCSSのプレミアムスピーカーに変更し、単4NiMH×4本の4.8Vで動作させてみたかったのでスピーカーと電源への配線を切断してある。

プラス側を電池側とスピーカー側へと分岐させてハンダ付けし、動作テスト。

ちゃんと動作してくれている。配線部分が少し長くなるため、本体に収めるときに難儀するかもしれない。
ハズブロ製の電子玩具だけなのか、玩具全般のお約束なのか良く解らんが、リード線が細めでちょっとストレスをかけるとハンダ付け部が切れてしまって困る。動作テストを何度か行っているうちに電源が入らなくなり、あれっと思って調べてみるとスイッチの配線が切れてしまっていた。

内部回路はとりあえずこれで完了。あとはノコギリやらドリルの出番。疲れちゃったので残りは明日。

Mr.メタルプライマースプレー

出版社/メーカー: ジーエスアイクレオス
メディア: おもちゃ＆ホビー

MHSパーツが届いた。

2010-12-30T03:27:00.002+09:00

USPSの進捗ステータスではアナキン用パーツが20日にロスをでたっきり変化がなかったのでてっきりMHSと合わせてくるのかな、と思ってたらアナキン用パーツは今日の午前1時に日本着となっていた。
まぁ先に注文したものが先に届くのは当然ではあるが。MHSパーツの方はなぜか関税が700円ほどかかっていた。今までかかったことないのに。文句があるなら不服申し立てせよと書いてあったが、小額なので泣き寝入りしたほうが賢明だろう。せっかくの円高が台なしだ。

早速本体パーツのみ組んでみて驚き。ブレードホルダを差し込むチョーク部分の径が太く、シンクチューブが収まらない。

そんなバカなと思ってMHSビルダーの絵をよく確認すると、たしかにブレードホルダよりも太くなってる。

うーむ困った。MHS2ndのエクステンションと取り替えることも考えたが、ネックが細くなっているのとジャバラ状部分の色がデザイン上のポイントなので、出来ればこれを活かしたい。つーことで削ることにしよう。200番ぐらいのサンドペーパーでガリガリ擦ればあっという間だろう。

クラッシュセンサー分離

2010-12-28T14:08:00.001+09:00

DINプラグになってるタイプのFXセーバーについてTCSSフォーラムをあさってみると、それについての記事が幾つかあり、いずれもDINプラグのままではまともにLEDを点灯させられない為、クラッシュセンサーを基板から外して、通常通りの配線にするべきだとの内容だった。
昨日の記事のコメントにも書いたが、アナキンROTSには3バージョンあって、

軽めのヒルトでピンがプラ製、DINプラグでブレードが外しやすい
Ver.1より重く、ピンは真鍮製、標準的な配線
Ver.2とほぼ同じだが音声が大きめ。箱のデザインも変更

フォーラムのとある記事によると、DINプラグになっているのはリムーバブルブレードを目論んだ名残らしい。
ボンドまみれのクラッシュセンサーをどうやって取り外したものかと思案してたが、同じく検索してみると、ドライヤーで温めたらボンド部分は簡単に取れるらしいのでやってみた。

ちょっと見にくいが↓こんな感じでボンドてんこ盛りだった。

ドライヤーで火傷しそうなぐらい温めてやると、ボンドがしなっとなった。すかさずピンセットで取り除くと↓の写真のように綺麗にとれた。

その後、ハンダ吸い取り線を試してみたがうまく取れなかった為、直接ハンダゴテでハンダを温めて、ハンダがとろけたところでセンサーを引っ張ったら抜けてくれた。

後はキットが届いたら配線するだけなのだが、どの線をつなぐべきか、ちと迷う。配線については基板を確認してみると下記のとおり。

TCSSフォーラムにやはり記事があって、それを見ると配線の色と役割は全モデル共通のようである。接続は上から、

灰色　クラッシュセンサーのGND(マイナス)
紫　VCC(電源電圧)。これを途中で分岐させてLEDのプラス側とクラッシュセンサーに接続
青、緑、黄、橙、赤、茶　全部結線してLEDのマイナス側に接続

になる。クラッシュセンサーは単なるスイッチで、極性はないらしい。
TCSSからのパーツは今日の昼に配達されていたが、当然受け取れずに明日再配達。
ついでにアナキンのヒルトの内側をパチリ。

グリップのゴムはヒルトの内側に貫通して固定されている。しっかり接着されているわけだ。

アナキンROTS分解

2010-12-28T08:41:00.002+09:00

TCSSのチュートリアルに従って分解してみたが、チュートリアルに用いられているモデルと微妙に異なっていた。エミッター付近のピンがプラ製だったのと、基板とブレード部分の接続がEL管の接続のようになっていたところを見ると、初期モデルなのかもしれない。ちなみにMR製2005年版です。

エミッター付近のピンは先日書いた記事のとおり、潰してしまっている。

以下、分解手順。
まずは必要な道具。

ドライバーセット
トンカチ
六角レンチ(2mm)

1.ポンメルとバッテリーケースを外す。

2.エミッター付近の丸いカバーを外す。

スイッチは接着されているので周りから小さいマイナスドライバーを突っ込んでこじ開けるようにして剥がす。ちょっと傷がつくかもしれない。

3.反対側のボタン上の部品も同様にして外す。これは簡単に外れた。

4.コントロールボックスの上のプレートを外す。

接着されているため、前後の側面からマイナスドライバーを突っ込んでじわじわと外す。部品は樹脂製のため、慎重に作業しないと割れてしまうかもしれない。多少傷ついてしまった。
あとで調べて知ったが、ドライヤーを使って熱くなるまで温めておくと、内部の接着剤が緩くなって剥がれやすくなるらしい。大切な事はいつも後になって知るのね…。

5.コントロールボックス内のネジを外す。接着剤まみれで作業しにくい。

6.コントロールボックス裏から電源スイッチのネジを外し、スイッチをヒルト内部に押し込む。

ちなみにベルト部分はコントロールボックスで固定されているため、写真のように前後に動かすことができる。うまくやれば前後分割してクリスタルシャーシとかできるかもしれない。私はようしまへん。

7.エミッター付近のネジを外す。大きい方は穴にはめてある部品も外す。キャップスクリュー（六角穴付きボルト）も外す。

8.エミッター方向に引っ張ると内部を引っこ抜ける。

9.内部はあちこちが紙テープやセロテープで固定されている。ダース・モールやオビワンTPMに比べると洗練されていない。

10.テープを剥がし、配線を外して基板格納部を分離。

11.貫通しているピンが２箇所、固定金具が４箇所あるので、ピンは錐を当ててトンカチで叩きぬき、固定金具はマイナスドライバーでこじ開けて外す。

これでブレード本体を引き抜けるようになる。

12.ブレード末端のさやを外すと、チュートリアルやオビワンTPMやダース・モールと違う構造になってた。はてな版のコメントにも書いたが、ベイダーなども初期バージョンはこうなっていたらしい。ブレードの取り外しを意図した設計になってた様子。

13.EL管みたいな感じでソケットが仕込まれている。

14.とりあえず余計なカバーを全部とっぱらって、LEDストリップと切断して分離した。

分解は以上。ソケットは活かす方向でコンバージョンキットと組み合わせないとクラッシュセンサーとかの配線を外すのが辛い。しかし、調べてみると現状のまま配線すると、クラッシュセンサーが働くたびにLEDの光量が低下するらしい。面倒だがクラッシュセンサーを外していつもどおりの配線にしないといけない様子。
バッテリーケースをNiMHの単4×4本＋プレミアムスピーカーに変更する予定だが、それについては部品が届いてから作業する。

ポッチが潰れる

2010-12-25T23:06:00.002+09:00

飲んでから帰ってきて、酔った勢いでアナキンROTSの分解にとりかかろうとした。アナキンROTSにはエミッター付近に、本体からブレードを引き抜くときに邪魔になる、プラグ状の部品がある（下記の写真の丸囲み）

この部品はブレードを引き抜く際に明らかに邪魔になるのに、コンバートのチュートリアルに何の記述もなく、どうしたものかと考えてたがよく判らず、とりあえず金属で出来ててネジ込んであるのだろうから、ペンチで摘まんでネジのように回し抜くしか無いだろうと勝手に判断。
傷つけたらいかんので購入してきた平ペンチでキュッと掴んでねじろうとしたらネジ切れちゃった。ぎょっとしてよく見ると、ちぎれた先端が平ペンチの間に挟まってペチャンコになってる。金属ではなくプラかなんかの樹脂製部品だったらしい。ヤマビコさんの作例見る限り、金属っぽかったんだけどなぁ。ハズブロ版から金属製になってるとか、MRが途中で仕様変更したとかかな？仕方ないからなんか適当なピンを探してみるか。
あとでTCSSフォーラムのコンバージョン写真スレを確認してみると、ピンを埋めてない作例がチラホラとあった。どうやら私と同じ目にあった人が少なからずいるらしい。

新旧オビワン

2010-12-17T10:52:00.002+09:00

音源ボード目的としてヤフオクで落としたフォースFXセーバーのオビワンROTSとコンバートに苦戦したオビワンTPMを並べてパチリ。

普通は8000円するところを7000円台で落とすことができた。元々そんなに好きな形でもないから、音源ボードのストックにするつもりだった。とりあえずはMHS3rdに組み込む予定のSaberSDがうまく行かなかったらオビROTSのボードを組み込んでやろうかなと考えていたのだが、ヨッシュさんの作例を見て触発されてしまった。
オビワンのライトセーバーは下記写真のように鍔元から下が細いパイプで構成されている（写真は某所から拝借したプロップレプリカの画像）。

不思議超文明の武器だけに、柄が刀身より細く造られている。FXセーバーはルークROTJなどと同じく、その再現を諦めてクビレをオミットし、それっぽい意匠を施す程度にしてお茶を濁している。だがヨッシュさんの作例は見事に劇中の姿を再現していて、とてもカッコ良く感じた。FXオビワンROTSはネック部分を除けばそんなに悪い出来ではなく、ちょっと勿体無い。なんとかネック部分を細くしてやれば見栄えが良くなるはず。
ヨッシュさんほどの腕前のない俺としては3/4インチブレードが収まる22mmアルミパイプを用いて改造してみようかなと。FXセーバーは太めだから22mmでも十分見栄えがするんじゃなかろうか。

改造案としては

グレネード部分とエミッター部分の間を切り落とし、22mmパイプで接続
真ん中のリングはミニ四駆などのプラ製車輪を流用
グレネード部分とエミッター部分の蓋あるいは底は金属製の料理用計量カップみたいなものを流用
大きめのワッシャーを加工してネジ棒と組み合わせてシャーシを作り、それをブレードホルダとしてパイプ及びLED＆ヒートシンクの固定に
パイプとエミッターなどの接着はエポキシ接着剤などで
シャーシ部分の固定はグレネード部分に穴あけてイモネジで固定

といったことを考えてるが、うまくいくだろうか。アナキンROTSのコンバートとMHS3rdの制作が終わったら取り組んでみるつもりで、いろいろ素材を見繕っている。